Dooie Fiets - Vervolg

Door Infant op zondag 07 april 2013 17:12 - Reacties (25)
Categorie: Gemod / Gefix, Views: 12.057

Voor de mensen die, net zoals ik, nog nooit een eclectische fiets gezien hebben, en wel eens benieuwd zijn hoe zo'n ding werkt, is deze ellenlange post wellicht interessant.

Dit is een vervolg op het intro van een paar dagen terug.

Klik!
Overzicht van de elektronica in een elektrische fiets.


Als je op het plaatje klikt, zie je een fiets die ongeveer gelijk is aan wat ik gescoord heb. (Mijne heeft geen versnellingen... bijvoorbeeld.)

In het eerste plaatje staan drie groene vlakken. Bij mijn fiets bevind de motor zich achterin, de accu zit in het frame weg gewerkt, en op het stuur zit een klein display met twee knopjes en wat tellertjes. Er zijn ook fietsen met bijv. de motor voorin (geel) en de accu op het bagage rek. Er zijn zoveel fietsen, dat elke willekeurige combinatie denkbaar is.

Nou is deze fiets stuk, maar de vrij korte handleiding geeft duidelijk aan wat het zou moeten doen.

De gedachte achter deze fiets is dat als je begint met trappen, de motor mee 'trapt'. En dat maakt fietsen tegen de wind in, of een heuvel op, een stuk makkelijker.

Deze heeft die standen, Eco, Normaal en Power. En die hebben eigenlijk alleen betrekking op hoe hard de motor dus mee trapt. Hoe meer je zelf doet, hoe langer de accu mee gaat.

De fiets heeft ook twee trommel remmen, voor en achter. Met van die knijpertjes aan het stuur. En uiteraard twee lampen. Eigenlijk dus ook zonder elektronica, een prima fiets.

Waarom doet ie ut niet?

Als je wat rond leest, kom je er achter dat exact dezelfde elektronica in andere merken, o.a. Sparta, Koga Miyata, en Hercules, zit.
Als deze fietsen uiteindelijk stuk gaan, is de klachtomschrijving op fora meestal hetzelfde. Hij deed ineens niks meer.

Er zijn een paar mensen die na het kopen van een nieuwe accu, hun oude hebben open gemaakt. Bijna allemaal vertellen ze dat er corrosie op het printje in de accu zat. Meestal was er met de cellen zelf niks mis.

Dus, ik kocht deze fiets met de verwachting dat er een printje in de accu zou zitten die overleden is, en dat de cellen nog wel in orde waren.

Nou, openmaken die handel! Na wat gepeuter (wat vrij eenvoudig gaat), heb je een gigantische banaan-vormige accu in je handen, met wat stekkertjes er aan:

Grote zwarte banaan!
Een stock foto...


De hierop volgende chirurgische-operatie duurde wat langer, want de randjes zaten goed aan elkaar geplakt. Maar uiteindelijk wil het:

Foto van de accu cellen.
Accu na het open maken... en nog wat andere zooi.


En jawel, in deze accu zit exact hetzelfde PCBtje als ik verwachtte. En deze had duidelijk een klein beetje teveel vocht gezien:

Gatsie!


Er zat helaas geen lader bij, maar dat geeft niet. Ik heb namelijk nog een stapeltje 1000VA UPSsen zonder accu's liggen. Normaal gaan daar 2 loodaccu's in, maar hier zijn ze ook zeer content mee:

NiMh accu en een 200W lamp
De UPS vind alles best. Hij snapt toch niet dat het eigenlijk een fiets-accu is.


Helemaal aan het einde van deze post, staan foto's van de voor en achterkant van dit PCBtje, en een lijstje van de IC's die ik na wat moeitje heb kunnen aflezen.

Vanuit dit printje gaan 3 dikke dropveters naar de motor toe. En die zijn aardig logisch kleur gecodeerd, en gelabeld:
  • BOW-PWR - Rood
  • BOW-GND - Zwart
  • DAT - Geel
Zwart hangt uiteraard direct aan de min van de accu. Geel gaat richting de motor, en tevens naar het schermpje op het stuur. Rood kan d.m.v. van een relais geschakeld worden.

Of dit relais aangaat, besluit waarschijnlijk het printje zelf. Er zit ook een stroom-meet weerstand op. Dus dit printje zal kijken of de stroom en spanning die de accu levert, binnen acceptabele niveaus ligt. Als dat niet zo is, krijgt de motor geen prik.

Maar... Als de motor alleen aan of uit gezet kan worden.... hoe kunnen er dan 3 snelheid standen zijn?

Wat gesuggereerd wordt, is dat geel een 1-wire bus is, die naar de motor en naar het display gaat. Zo kan het display eigenlijk alleen als input fungeren om tegen de motor te zeggen hoe hard je wilt, en kan het accu printje tegen het display vertellen hoe vol de accu nog zit.

Dus, er zit duidelijk iets in de motor, wat de snelheid kan regelen.

De motor

Omdat dit geen cursus fietsen maken is, heb ik daar ook niet echt plaatjes van geschoten. Dus, vertrouw me als ik zeg, dat het achterwiel er vrij gemakkelijk af gaat.

De motor heeft aan weerszijde een aantal kruiskop schroeven zitten. Aan de ene kant verdwijnt het eerder beschreven 3-aderige draad langs de as de motor in, en aan de andere kant zit alleen een aluminium deksel met daarin dus een aantal schroeven.

Dat zag er eenvoudig uit om los te maken, dus daar begon ik. Je moet met redelijk wat kracht de deksel los peuteren. Hij klemt namelijk om een lager heen, maar uiteindelijk zie je dan dit:


Oeh... een PCBtje!Oeh, nog een PCBtje!


Nu wordt het een beetje duidelijk wat er in zit. Het PCB aan deze kant is bevolkt met een MC68HC908MR32 microcontroller, en er verdwijnen drie draadjes de motor in gelabeld HALL1 tm 3.
En het tweede google resultaat is een pdfje over een Control Board.

En de introductie daarvan leest:
Motorola’s embedded motion control series MR32 motor control board is
designed to provide control signals for 3-phase ac induction, 3-phase brushless
dc (BLDC), and 3-phase switched reluctance (SR) motors.
Nou, dat lijkt me duidelijk. In het Nederlands is deze motor dus een 3-fase borstelloze DC motor.

Ik zou graag een linkje naar een wiki artikel plaatsen.... maar eigenlijk wordt je daar niet echt veel wijzer van.
Het is dus niet dit.
Deze vier regeltjes heb je ook niet zo veel aan.

Het is er zelfs zo sneu mee gesteld, dat ik moet concluderen dat het Duitse wiki artikel het beste is. (Er staat zelfs een plaatje van een fiets bij.)

Om meer duidelijkheid te creŽren, gaan we verder met open slopen.

Omdat er flinke magneten in zitten, moet er aardig wat kracht uitgeoefend worden om het misbaksel ervan te overtuigen dat hij uit elkaar moet. Maar uiteindelijk....


Ploep!
Donut.


Wat je dan over hebt, is het wiel, met een ring van magneten aan de binnenkant.

Wiel met magneten.
Enigszins aangevroten magneten.


Het zit er naar uit dat die begonnen zijn zichzelf op te eten. De coating van de magneten is op sommige gaan los gelaten. Die (metalen)coating is gedurende gebruik tot stof vermaalt, en dat zit nu overal tussen.

De andere kant zit er dus ook uit alsof het net een week op een kurkdroog (metal)festival heeft mee gemaakt:

Bah!
"Dat lijkt wel een desert, Storm."


Ik kan het nu toch niet laten om te zeggen: What the fuck.

Geen 1 van de drie PCB's die ik ben tegen gekomen had enige vorm van water afstotende coating. Hoe moeilijk was dat nou geweest? De motor heeft ook geen enkele vorm van vocht wering. Een o-ringnetje had voor die 2000 ballen toch wel gekund?

En verder is het idee van een borstel loze motor, dat er geen borstels zijn om koolstof-stof door je motor heen te blazen. Maar dat is nu vervangen door (waarschijnlijk) nikkel-coating-stof?

Ik hoop dat bij aanschaf van zo'n fiets, aanbevolen wordt niet in de regen te gaan fietsen.

Anyhow. Op het laatste PCBtje komt de aap uit de mouw, want hier zit het volgende IC'tje op: een Intersil HIP4086AB.

En dat is, volgens de datasheet, een 80V, 500mA, 3-Phase MOSFET Driver. En de typical application ziet er zo uit:

HIP4086 typical application


En dat is dus ook hoe die hier toegepast is. De 6 mosfets zijn IRF3205. Voor de rest zit er aan de onderkant een berg diodes, en nog wat los grut. Een 12V regelaar om VDD te maken. En dat was het.

Al het koperdraad wat je ziet, zit aangesloten in een zogenaamde Y, of ster configuratie.. Door de mosfets op een handige manier aan te zetten, kan de stroom beide kanten kanten op door de drie windingen lopen.

Als je dus wilt dat de motor gaat draaien, duwt ťťn winding de magneet van zich af, terwijl de tweede hem aantrekt. De derde duwt hem weer af. Dit proces wisselt zich steeds af, en de stroom door de spoelen zou er dan met een beetje fantasie ongeveer zo uit moeten gaan zien:


Net als bij een 3-fase AC motor.


Als ik zou naar alle componenten kijk, is er niet echt een reden dat dit ding persť 24V nodig heeft. De driver vind alles tot 80V prima. De mosfets gaan stuk boven de 55V, en de condensator vind alles boven 50V niet leuk meer.

Eigenlijk kun je dus, net als bij laptops, een redelijk uiteenlopende spanning aanbieden. Ik zou hier zeggen dat alles tussen ongeveer 15V en 40V prima gaat werken.

Stel dus dat de accu echt versleten zou zijn. Een goedkope (maar niet passende) oplossing zou dan bijv. 3 stuks 7Ah loodaccutjes (c.a. 50 Euro inc. verzending) kunnen zijn. Je hebt dan ongeveer dezelfde capacitiet, c.a. 250Wh. En dus weer dezelfde actieradius. (De accu die erin zit is 24V, 10Ah. Dus 240Wh).

Wat kan het in theorie?

Nu het duidelijk is wat er in huis gehaald is, kun je gaan fantaseren wat het allemaal kan. De motor is vrij efficiŽnt, kan kortstondig een stuk meer vermogen dan 250W leveren. (Denk aan 500-1000W).
De motor kan voouit/achteruit, hij kan zeer efficient als dynamo dienen. Je zou dus als je wilt volledig electrisch kunnen remmen, en een vrij groot gedeelte van die energie kan hoppa, terug de accu in. Dat zou betekenen dat je nooit de mechanische remmen hoeft te vervangen.

Je kan hem als hometrainer gebruiken om 200-300W het stopcontact terug in te persen. (daar heb je eigenlijk alleen een extra omvormer voor nodig)

Je zou een snelheid kunnen instellen, bijv. 16.7km/u (of een ander willekeurig getal, you name it.), en dat houd dit ding dan keurig netjes aan. Je kunt hem gebruiken om je notebook mee op te laden als je op fiets vakantie gaat. Heck, als je 3 70Wh notebook accu's hebt, kun je die gewoon om op te rijden.

Dit moet met deze elektronica al te doen zijn.

Ik vind de motor best leuk in elkaar zitten. Er zit een strain-gauge om de as heen. Hiermee kan bepaald worden hoeveel moeite jij aan het doen bent, en dus of er trap ondersteuning moet komen. D.m.v. de 3 hall sensoren kan de snelheid bepaald worden. (En die wordt vervolgens door het gele draadje heen, naar het display gesmeten.)
Deze hall sensoren zijn trouwens nodig om bij stilstand, of heel langzaam rijden, te kunnen zien waar de magneten zich bevinden ten opzichte van de windingen.

Verder zou je bijvoorbeeld een rem hendel kunnen hebben, die bij harder knijpen steeds harder elektrisch remt. Of je kunt in stellen dat je helemaal niet ondersteund wilt worden, maar steeds 10, of 20 of 100W de accu in wilt pompen.

De verlichting kan met een knopje aan/uit, en werkt gewoon van de accu of motor. Dus je hoeft ook nooit met een losse dynamo te kloten.

Waarom doet het dat niet dan?

Twee redenen: Wij hebben in Nederland een wet. Omdat fietsen levens gevaarlijk is, mag je zonder rijbewijs, helm, verzekering en kenteken alleen op een electrische fiets rijden als die:
  • Maximaal 250W kan leveren.
  • Alleen hulp bied. Dus als jij stopt met trappen, moet de fiets stoppen met helpen.
  • Maximaal 25 km/h kan.
Dat laatste kan ik mee leven, dat eerste lijkt me ook prima, maar de tweede regel is een beetje jammer.

De rest die ik zomaar oplepelde, doet het niet omdat ze geen zin hadden om dat te maken.... denk ik.... Het achterlampje moet bijvoorbeeld een los batterijtje in.... WHY!!!!

Accel group, het overkoepelende holding waar Batavus en andere merken onder valt, heeft kennelijk een hele berg triviale patenten liggen. De communicatie in deze fiets, tussen motor, accu en display... is dan ook goed dicht getimmerd. Niemand mag er aan zitten of iets aan veranderen. Dus elk wissewasje moet je voor naar de dealer toe, die het eigenlijk ook allemaal niet zo goed weet.

Er is kennelijk ook besloten om alle productie naar China te outsourcen. Altijd een goede beslissing als het gaat om betrouwbaarheid, milieu-vriendelijkheid, onderhoudsgemak en aanpasbaar-heid.

Conclusie:

Ik ga me niet vervelen deze zomer. Voor nu heb ik hem netjes schoon gemaakt...

Shiny!


... en zonder electronica weer ingepakt. Alle crunshy geluidjes zijn nu weg, en je kunt lichtjes afremmen door 3 draadjes tegen het frame aan te drukken. (Dat is grappig.)

Ik moet zeggen dat hij een stuk lichter, en beter rijd dan mijn vorige fiets.

Ik ga nu verzinnen hoe ik dit kan combineren met het HP accu printje....waar ook nog binnenkort een post over zal verschijnen....

Het archief


Hieronder foto's van de ingewanden van een Batavus Padova Easy. De ronde PCB's komen uit de toprun motor, de hub motor die zich in het achterwiel bevind.


PCB uit de accu Control PCB uit de motor Driver PCB uit de motor
De drie PCBs. Klik voor voor grotere foto's van beide kanten.


De kleine IC's op het accu PCB zijn lastig te lezen, maar er staat op:

Atmega32L
MCP6071 (1 aan elke kant)
LM393N
LM293
En een 5V regelaar.

Volgende: Slimme Batterijen 05-'13 Slimme Batterijen
Volgende: Dooie Fiets 04-'13 Dooie Fiets

Reacties


Door Tweakers user GrooV, zondag 07 april 2013 17:58

Opvoeren die hap :P

Door Tweakers user Fawn, zondag 07 april 2013 19:18

Leuk artikel!
Dank je voor het uitgebreide fotoverslag :)

Door Tweakers user Harrstein, zondag 07 april 2013 19:19

  • Maximaal 250W kan leveren.
wat wouden ze doen? op een rollerbank gooien?

Door Tweakers user Infant, zondag 07 april 2013 20:37

Dank je voor het uitgebreide fotoverslag :)
You're welcome.
wat wouden ze doen? op een rollerbank gooien?
Zou kunnen.

Je levert zelf al gemakkelijk meer vermogen dan dat. Als je er dan ook nog 1kW aan prik bij doet... loopt het natuurlijk snel uit de hand.

Ik denk als je met 80km/h door een woonwijk raast, op wat voor een voertuig dan ook, je niet gek moet kijken als dat op een rollerbank beland.

[Reactie gewijzigd op zondag 07 april 2013 20:38]


Door Tweakers user Damic, zondag 07 april 2013 22:18

Leuk, terug in orde zetten en een coating over gieten :) Je zou ook eens kunnen ziet wat er in die Atmega (Atmel AVR) en de MC68HC zit :)

Door Tweakers user AktiveHate, zondag 07 april 2013 22:31

Leuke blog! Ben benieuwd of je 1 van je genoemde mogleijkheden daadwerkelijk ook toe gaat passen :) Ik blijf het volgen!

Door Tweakers user Harrstein, zondag 07 april 2013 22:43

Trouwens
Je zou een snelheid kunnen instellen, bijv. 16.7km/u (of een ander willekeurig getal, you name it.), en dat houd dit ding dan keurig netjes aan.
ik weet dat ze bij gazelle dit hadden gedaan bij een firmware versie. uiteraard niet legaal voor de weg dus die fiets kwam het fabrieksterrein niet af.

[img]http://image.ceneo.pl/dat...-2010-inn06-951102400.jpg[/img]

je moest hem toen in boost zetten en dan kon je met de power/verlichting button de snelheid instellen

Door Tweakers user Gieltje, zondag 07 april 2013 23:01

Harrstein schreef op zondag 07 april 2013 @ 19:19:
  • Maximaal 250W kan leveren.
wat wouden ze doen? op een rollerbank gooien?
Dit doen ze inderdaad als je b.v. een ongeluk hebt gemaakt/in geraakt bent.

Door Tweakers user Infant, zondag 07 april 2013 23:43

Ben benieuwd of je 1 van je genoemde mogelijkheden daadwerkelijk ook toe gaat passen :) Ik blijf het volgen!
Ik probeer nu een identieke motor te vinden, dan kan ik daar een kleine opstelling van maken om rustig wat mee testen. En ga dan als eerst kijken of volledig elektrisch remmen gaat lukken.
Je zou ook eens kunnen ziet wat er in die Atmega (Atmel AVR) en de MC68HC zit.
De fuses bij de Atmega zijn zo ingesteld, dat je hem niet meer kunt uitlezen. Voor de Motorola heb ik niks liggen wat het kan uitlezen, maar ik verwacht dat dat ook geen succes wordt.

Door Tweakers user F.West98, maandag 08 april 2013 02:38

Klopt het dat die motor een soort ronde versie vd maglev treinding (heette toch zo) is?

Door Tweakers user HyperBart, maandag 08 april 2013 12:34

Serieus, doe eens even gek en voer dat ding eens op... Lijkt me wel geinig om tegen 80 per uur langs het kanaal even te gaan fietsen.

Door Tweakers user Herr Roedy, maandag 08 april 2013 20:58

HyperBart schreef op maandag 08 april 2013 @ 12:34:
Serieus, doe eens even gek en voer dat ding eens op... Lijkt me wel geinig om tegen 80 per uur langs het kanaal even te gaan fietsen.
Tot je ergens een steentje ofzo tegenkomt, of een hobbel. Hoe dan ook: camera erop als je het toch besluit te doen!

Leuk blog ook om te lezen, ik kijk uit naar het vervolg.

Door Tweakers user Baggeraar, dinsdag 09 april 2013 13:37

en je kunt lichtjes afremmen door 3 draadjes tegen het frame aan te drukken. (Dat is grappig.)
Wat je hier 'gecreŽerd' hebt is in feite een Eddy current brake, of foucault rem. beetje mee opletten aangezien je een kortsluiting maakt waardoor er dus grote stromen kunnen vloeien (en dus ook veel warmte) waardoor de wikkelingen kunnen doorbranden.
Ik zeg niet dat dat gaat gebeuren maar het kan.

Door Tweakers user Infant, dinsdag 09 april 2013 15:17

Wat je hier 'gecreŽerd' hebt is in feite een Eddy current brake, of foucault rem. beetje mee opletten aangezien je een kortsluiting maakt waardoor er dus grote stromen kunnen vloeien (en dus ook veel warmte) waardoor de wikkelingen kunnen doorbranden.
Ik zeg niet dat dat gaat gebeuren maar het kan.
Er gaat flink wat stroom lopen inderdaad, maar niet te veel.
En verder, kortsluiten remt nauwelijks af dus ik gebruik het niet echt ofzo.

Het eerste wat ik wil gaan maken is wel een elektrische rem.

Door Tweakers user - peter -, woensdag 10 april 2013 02:07

Heel vet! Gave schrijfstijl ook! Ik ben erg benieuwd naar de electrische rem. En schande dat de componenten zo slecht behandeld zijn door de fabrikant, dat een beetje hollands weer tot dit soort falen leidt.

Ik denk trouwens dat de handige tweakert hier best een aardig handeltje in kan beginnen, in de zin van electrische fietsen reparaties ofzo. Zie de fietsenmaker t niet zo snel oplossen.

Door Tweakers user Demoniac, donderdag 11 april 2013 10:52

Denk je dat je die elektrische rem ook als KERS kan gebruiken?

Door Tweakers user Nelusz, donderdag 11 april 2013 16:04

Om me maar even ermee te bemoeien omdat ik dit een leuk initiatief vind. Ik ben op dit moment af aan het studeren in Electrical Power Engineering (met specialisatie in machines/motoren/generatoren)

Als je meer wilt weten over de werking van de motor, het is een synchrone motor(/machine) met permanente magneten (zoals je zelf al opmerkte). Zo'n motor wordt vreemd genoeg ook nog wel eens een "brushless DC motor" genoemd.
Je moet er wel rekening mee houden dat in normale synchrone motoren de armatuur (3 elektrische fasen) in de buitenkant van de machine zitten en de permanente magneten in het midden en dat het midden roteert. Ik denk daarom dat het lastig zal zijn een vergelijkbare motor te vinden.

De 3 fasen in de motor zorgen voor een roterend magnetisch veld (waar ik niet te ver op zal ingaan tenzij dat gewenst is). De magneten willen met dit roterende veld mee roteren.
Wat betekend dit? De motor levert een (semi-constant) bepaald vermogen totdat hij de synchrone snelheid heeft bereikt.
Dit vermogen is grofweg afhankelijk van de amplitude en frequentie van de 3 fasen en het veld dat door de magneten gegenereerd wordt.

Een probleem met permanent magneet synchrone motoren is dat ze problemen hebben met versnellen vanuit stilstand. Dit probleem is eigenlijk mooi opgelost doordat je zelf mee moet trappen.Ik zou dus niet aanraden deze machine te gaan opereren om vanuit stilstand zonder hulp om te versnellen.

Overigens is een synchrone machine vrij eenvoudig in generator stand te brengen door de amplitude van de 3 fasen te verlagen. Echter is hier 1 grote maar voor, de vermogenselektronica (waar ik niet veel verstand van hebt) moet wel in staat zijn deze omdraaiing van vermogensoverdracht aan te kunnen (de motor kan dit sowieso aan).
Meeste vermogenselektronica in dit soort toepassingen werkt maar in 1 richting.

Mocht je meer willen weten over de motor etc. schroom niet om mij een PM te sturen.

[Reactie gewijzigd op donderdag 11 april 2013 16:05]


Door Tweakers user Infant, donderdag 11 april 2013 16:36

De vermogenselectronica in deze motor is een 3x een halve H-brug, en kan dus als generator werk gaan doen, no problem.

Dit type motor is lastig aan te sturen vanuit stilstand. Er zitten o.a. daarom 3 halleffect sensoren in de motor weg-gewerkt.

[Reactie gewijzigd op donderdag 11 april 2013 16:36]


Door Tweakers user TheMazzter, maandag 15 april 2013 10:03

Cool, ik heb hier precies zo'n fiets staan van m'n tante, waar de fietsenmaker niet uit kwam. Mijn eerste oplossing was meer in de lijn van nieuw printplaatje kopen, wat vrij moeilijk blijkt te zijn. Ook het achterwiel openmaken gaat niet heel eenvoudig omdat de schroeven nogal vastgeroest zitten.

Door Tweakers user Fred 6, donderdag 18 april 2013 19:56

Kijk, een mooie informeer pagina over het ION systeem.
Ik ben zelf werkzaam in de fietsenhandel en ken het probleem van de defecte accu's.
Daardoor heb ik er nu een stuk of 15 in de schuur liggen.

Ik ben ook al eens eerder op zoek gegaan naar informatie en heb meegepraat op
http://www.circuitsonline...506/1/sparta+ion+software


De optie "begrenzing verwijderen" was hier niet gelukt.
Maar misschien komt hier de oplossing?

Het aanmelden van de onderdelen is nodig doordat het systeem met een "one wire protocol" werkt en een onderdeel pas mee mag werken, als hij met de andere onderdelen gekoppeld is.

Ik blijf dit onderzoek volgen.

[Reactie gewijzigd op donderdag 18 april 2013 20:20]


Door Tweakers user simon.p, maandag 05 augustus 2013 11:00

Leuke thread!
Jammer dat hij al een tijdje niet meer wordt aangevuld. Zelf heb ik ook een sparta ion staan met compleet dode accu/display. Na het lezen van alle info lijkt een nieuwe accu plaatsen niet echt een goede optie voorlopig. De vraag die ik heb en eigenlijk nergens beantwoord zie is of het mogelijk is de motor van deze fiets dusdanig aan te passen dat hij op een meer toegankelijke regelaar aangesloten kan worden. Ik vind namelijk het weggewerkte accupack echt een mooie oplossing. De 1-draads techniek met al de geblokte protocollen mag wat mij betreft wel overboord. Er zijn regelaars genoeg te koop voor niet teveel. Er is er echter niet 1 compatibel met deze motor. Ik blijf dit draadje volgen en hoop dat er iemand zal zijn met meer kennis/tijd als ikzelf die hier iets mee gaat doen.

Door Tweakers user Infant, maandag 05 augustus 2013 11:08

Als je naar de foto bij conclusie kijkt, zie je drie dikke draden lopen.
Een groene, gele en een blauwe.
Dat zijn de draden die je direct op een sensorless controller kunt aansluiten. Zo heb ik het op het moment zitten, en dat werkt vrij aardig.

Het betekent wel dat je de hele motor uit elkaar moet halen en deze drie draden naar buiten door moet voeren.

Je kunt ook de GND, 5V en 3x Hall sensoren naar buiten krijgen, zo kun je ze op een conroller met hall inputs aansluiten.

Door Tweakers user simon.p, maandag 05 augustus 2013 23:50

Bedankt voor je snelle antwoord. Sleutelen is voor mij geen probleem dus dat doorvoeren gaat wel lukken. Als ik het dus goed begrijp is bij de Sparta de controller in tweeŽn gesplitst en bevind 1 deel zich in de accu en de andere in de motor en communiceren deze via 1 draadstechniek via de grijze connectordraad?
Zal een controller het hall inputs beter werken als een sensorless denk jij? Anders ga ik al die moeite niet aan en ga voor de sensorless.
Alvast heel erg bedankt voor je hulp.

Door Tweakers user Infant, dinsdag 06 augustus 2013 10:47

De eendraads bus loopt over de dikke gele draad die naar de motor loopt.

Een controller zonder hall inputs is makkelijker aan te sluiten, en werkt even goed (degene die ik heb dan.)
Het enige voordeel wat hall sensoren bieden is dat je ook vanuit stilstand kan weg rijden, bij deze moet het wil wel eerst een klein beetje rond draaien.

Door Tweakers user Fred 6, woensdag 07 augustus 2013 18:26

Heeft Infant misschien enige informatie over deze controller?
Of waar deze vandaan komt.

Zoals ik het zie, zijn erin de motor twee prints.
1 om de motor aan te sturen en 1 om de verbinding tussen de accu en de aanstuur print.

Bedankt.

Reageren is niet meer mogelijk