De Bult Vuilnis die heet Mobiele Airco's

Door Infant op dinsdag 11 augustus 2020 19:40 - Reacties (35)
Categorie: 4e klas Wiskunde / CBS, Views: 15.659

Vandaag was het een comfortabele 38 graden Celcius in de schaduw, tijd om rondjes te rijden in de (perfect geconditioneerde) auto en op jacht te gaan naar ijsklonten, ventilatoren en mobiele airco's.



Elke kleine lokale ondernemer is gesloten en op vakantie. Waar naartoe weet niemand. Waarschijnlijk een camping in Friesland, of ergens onder water. Wat wel open is zijn de giganten zoals de Hornbach, Praxis, etc. Hier werken met hoge uitzondering mensen ouder dan 18 jaar. En daar moeten we vandaag zijn.

Niet om een bak ijsklonten te halen, maar ik ging daar wederom heen om iets terug te brengen. Zoals de slogan zegt: "Er is altijd iets te doen." waarmee ze uiteraard bedoeld hebben, dat je altijd terug komt ... om dus iets terug te brengen.

Nou weet ik natuurlijk van te voren, dat als je in de Hornbach een B merk van maakt niet uit wat gaat zitten kopen, je wel aan de ondergrens van verwachtingsmanagement moet gaan zitten.

Dit is niet erg. Ik heb geen schaamte, en ik heb ervaring met de B'ste der B merken die de Hornbach heen en weer schuift, namelijk Eurom.

Geen enkel Eurom product weet bij mij de wettelijke garantie termijn van 2 jaar te halen. Ik kan hier een compleet aparte rant over schrijven. Maar de korte samenvatting is dat ik gewoon niet begrijp hoe zo'n bedrijf kan bestaan. Ik snap het gewoon niet. De meest simpele dingen gaan gewoon kapot na een paar maanden gebruik. Precies lang genoeg om het bonnetje kwijt te raken.

Een bezoekje aan de Eurom website is al kostelijk vermaak. Na 3 minuten inladen en "waiting for eurom" toont een fantastische kleurrijke site met enkel lachende gezichten.

Ik denk dat het een grote marketing speeltuin is, met een Chinese fabriek als basis. Ik zou me echt intens vermaken als ik bijvoorbeeld puur alleen de product namen zou mogen verzinnen.

Neem producten als de Safe-T-Heater 2400.
De Mon Soleil 720 WiFi.

Hm...

De Golden 2000 Shadow

Of in mijn geval, de 12001 Polar!!!!! Wat uiteraard de verwachting wekt dat je instant op noordpool eindigt nadat je deze unit aan zet.
(Ik heb daar een review achter gelaten, deze is weg gemodereerd. Vandaar de hoge waardering.)
Sandra, Britt en Wilma zijn er wel zeer tevreden mee.


Mijn oververhitte oog viel op deze Airco van het belachelijk hoge bedrag van 370 Euro voor 12000 BTU.
(Tweedehands kun je een Airco kopen voor minder, en daar zit dan een 70kW motor, 4 banden, 5 deuren en een toeter tegenaan geschroefd. Helaas betaal je daar wegen belasting voor...)

Ik heb gelukkig een referentie unit van 8000 BTU ter beschikking van een ander merk waar je nog nooit van gehoord hebt.

Fantastisch, Euro's kennen we... maar wat is een BTU?
Ah... een BTU is 1059 Joules. En zoals je allemaal weet, is 4.2 joules een calorie. En een broodje pindakaas is ongeveer 340 kcal wat dus 340000 calorie is.

Dus deze unit pompt in een 1 uur gewoon 10 broodjes pindakaas je nek in. BAM!

Okee. Even serieus. Al die kansloze Britse eenheden wordt echt niemand gelukkig van.

Een BTU is 3.4 Watt uur. Een kWh is laten we zeggen 20 cent, en 3400 BTU. Dus 12000 BTU in mijn geval zou ongeveer 3.5 kWh moeten zijn, en dat is 70 cent per uur.

Maar, het voordeel van een Airco is dat het stiekem een warmtepomp is, of een koelkast zonder deur. En die kunnen warmte verplaatsen van de ene kant naar de andere kant.

De meeste van de portable Airco's zouden dat met een COP van rond de 2.6 moeten kunnen doen.
Dat wil zeggen, dat voor elke 1000W aan vermogen er in, er 2600 aan warmte verplaatst kan worden. De kamer wordt dus voor '2600W koeler' en buiten wordt het 3600W warmer.

Een tank auto is ook een warmte pomp. Daar gaat bijv. 200 liter diesel in, om 20000 liter diesel te verplaatsen. Dat zou dan een COP van 100 hebben.

Met die factoren in acht nemend, zou een 12000 BTU unit een vermogen van 12000 / 3.4 /2.6 = 1350 Watt moeten op nemen. En dat komt vrij akelig dicht in de buurt van wat er op het label staat, namelijk 12000 BTU / 1340 Watt:



Nu we klaar zijn met eenheden omrekenen, kunnen we subjectief gaan meten. Dat houd in, er voor zitten in m'n zwembroek met een ander B merk als referentie.

Na een uur er voor gezeten te hebben, is de conclusie dat 65 dBA ook een niks zeggende eenheid is. De beste omschrijving is een tering herrie.
Maar deze unit maakt maar significant meer 65dB's dan de referentie unit die ook 65 dbA pretendeert te maken.

Dat zijn duidelijk andere decibels. 10 Decibel betekent overigens 10x zo veel. Maar 20dB is 100x zo veel. Dus 65 dB is meer dan 1 miljard keer zo veel! Dat is veel! Maar meer dan wat? Dat weet niemand!

Verder, wordt het niet echt veel kouder dan de 8000 BTU unit.

Gelukkig kan ik ook niet subjectief meten, en dat is door een Watt meter tussen de stekker en het stopcontact te steken.

De 1340W Eurom neemt helaas maar 550W uit het stopcontact op. 100W daarvan gaat naar de ventilator, dus ik zou zeggen 450W voor de compressor. Wat dus op zijn best 4000 BTU zou moeten voor stellen.

En zo voelt het ook. Na een dag aan gestaan te hebben, wordt de kamer met deze unit 2 graden kouder. Met de 8000 BTU unit 4 graden.

Als je niks ter referentie hebt, zou je gewoon denken. Eh. Kut ding. Het is vast veel te warm.
Maar, ik verdenk dat er leugens op de doos staan.

En zo gaat het met hetzelfde tempo terug de winkel in, als dat ik het eruit heb gehaald.

En dan vraag ik aan de vriendelijke mevrouw achter de retour balie: "Hoeveel heeft u er al terug gehad?"

Oh, dit is ongeveer de 30ste vandaag. We hebben er nog 20 achter staan.

Ook, om uit te sluiten dat ik gewoon een brakke unit had, mocht ik een nieuwe uit een doos plukken, en dezelfde energie meter er tussen hangen. Helaas deed die het nog slechter dan thuis.
Ik ga ze niet allemaal proberen, en geef het hierbij op.

Ik heb eenzelfde unit bij de Praxis gemeten, deze had voor 250 Euro extra dezelfde performance, maar kwam ook met WiFi.

250 Euro voor WiFi.

De arme Hornbach medewerker omschreef deze periode als "de Airco crisis", die jaarlijks terug keert. Elk jaar, gaan de Airco's op een pompwagentje van de achterkant van de winkel, naar de voorkant. Want voorin moeten ze verkocht worden, niet achterin.

Vervolgens komen ze allemaal terug, aan de voorkant van de winkel. Dat moet dan achterin weer het magazijn in, getest worden. Gezien dat ze allemaal wel iets lijken te doen, gaan ze met hetzelfde tempo terug de doos in. En weer in de verkoop. Totdat iemand het niet terug brengt.

En sommige zijn misschien echt kapot, en die moeten dan terug naar de fabrikant.

Dit hele proces roept zoveel vragen bij mij op.

Kijk, de 18 jarig die daar zijn vakantie baantje heeft kan het aan zijn reet oxideren of Hornbach failliet gaat, of Eurom.. of dat ik het niet naar me zin heb. He don't care shit.

Het management moet haast wel weten dat dit de stand van zaken is. Of er is geen management? Is er geen feedback?

De enige verklaring die ik heb, is dat het marketing technisch rond te breien is. Misschien zit er wel 400% marge op mobiele Airco's, en op alle Eurom producten. En ben ik de uitzondering die dan zo'n ding terug brengt. Of, die ene week verlies en ellende is te compenseren met puur alleen de verkoop van raket ijsjes, waar dan nog meer marge op zit. Who knows?
Als je 250 Euro kan vragen voor puur en alleen WiFi toevoegen, dan zit daar flink wat marge op kan ik wel verzekeren.

Als je dit niet snel terug brengt, zijn simpelweg alle producten gedoemd om op een zolder te eindigen, voor een Oma'tje met corona masker en oor bescherming, of op de eeuwig groeiende afval berg.

En hoeveel van die dingen komen er nou terug bij de fabrikant? Is dan 10%, 50%, 100%? Ik ben zeer benieuwd.

En elke groothandel werkt zo, de Hornbach, Gamma, Praxis schuiven allemaal dezelfde berg troep heen en weer. Tot treurens toe.

Kijk en weet je, ik wil gewoon een ding wat oneindig veel stroom slurpt en sneeuw m'n kamer in spuit. Het kan me allemaal niet boeien. Als het maar afkoelt. Dat is het enige wat er toe doet.
Het hoeft geen WiFi te hebben, gewoon aan en gaan.
Maar het bestaat gewoon niet. Niet in de vorm van portable Airco's.

Ik heb tien liter aan vieze Euro 98 moeten verbranden, en 12kWh aan grijze Nuon stroom om deze Airco heen en weer te pendelen.

Gelukkig slaap ik prima wetende wat voor een oneindige bult vuilnis ik toekomstige generaties achterlaat.

Ik zou nog lekkerder slapen als het weer 15 graden is. Nu, ga ik onder een natte handdoek kruipen. Welterusten.

Alles moet rond draaien - Deel 2

Door Infant op maandag 13 april 2015 17:20 - Reacties (16)
Categorieën: Gemod / Gefix, Sparta: Fiets verbouwen tot het stuk gaat., Views: 9.595

De titel suggereerde het al een beetje: dit is een vervolg op het vorige deel:Alles moet rond draaien.

Sinds de laatste blogpost, heb ik een bovengemiddeld hoge (Lees: meer dan 0) hoeveelheid mailtjes en berichtjes gehad, van mensen die opgescheept zitten met eenzelfde wrak als waar ik mee begon, met vragen zoals: "Hoe?", "Wat?", "Waarom?" en "OMG Help!"

Het beeld wat ik had van de marktpenetratie van deze fietsen wat voorheen alleen maar gebaseerd op de 55+ er's die ik elke dag voorbij rijd, waarvan het denk ik niet overdreven is te stellen dat ~50% een elektrische fiets heeft. Dit beeld is nu wat bij gesteld.

Wat ik dagelijks zie rond rijden zijn namelijk overduidelijk alleen maar de werkende exemplaren...

Marktplaats bevat op het moment van schijven 25 pagina's aan nog rijdende Sparta Ion's. (Waarvan een grote kans dat de helft eigenlijk stiekem niet werkt.) Verder is er nog maar 1 pagina met defecte omdat ik als een woeste aap steeds alle reserve onderdelen er vanaf sloop.

Het begint me nu echter duidelijk te worden dat heel Nederland verzadigd is met fiets lijken. Ons land puilt er mee uit. Werkelijk elk dorp bevat Silos vol met Batavus en Sparta ION wrakken. Van 50% is het BMS (Battery Murdering System) ervan overtuigd dat hij permanent leeg is, van de andere 50% is de elektronica beschimmeld, de motor vastgeroest of een een klein ongedocumenteerd component van 1 cent is spontaan opgerookt.

Bizar.

Iedereen die mijn tot nu toe benaderd heeft, en met zo'n lijk opgescheept zit wil er kennelijk, net als ik, zo min mogelijk tot 0 Euro aan uitgeven. Vervolgens weekenden prutsen met als doel dat het dan weer rijd. Niemand wil dat op dezelfde manier. Het moet natuurlijk allemaal net iets anders. De overlap die ik uit alle emails tot nu toe heb kunnen vinden:

- Het moet trapondersteuning doen.

Deze mensen hebben duidelijk niet grondig genoeg het voorgaande oerwoud aan tekst gelezen, wat ik overigens niemand kwalijk neem. Ik weet zelf niet eens meer waar het over gaat. Maar een CLTR+F en "trapondersteuning" brengt me naar iets wat ik een tijdje terug kennelijk geschreven heb:
...bla bla bla ... hel en ellende....

Conclusie/bevindingen
- Trapondersteuning is suf.
Ik had op de hardware uit de vorige post wel ruimte over gelaten om de trapas sensor op aan te sluiten, maar had er verder niet echt naar gekeken. Misschien dat ik er ooit nog eens wat mee doe. Nou, bij deze.

Hoe zou het moeten werken?
Er moet kracht gemeten worden, trapkracht om precies te zijn. Dit kan je op meerdere manieren doen, en simpelweg omschrijven dat het op meerdere manieren kan, zoals ik nu dus doe, kun je met nog wat extra vaagheid in een patent gieten: http://www.google.com.ar/patents/US8302982

Top. Accel Group, waar Sparta onder valt, heeft nog een hele berg met patenten. Bijv. een patent op vouwfietsen? http://www.google.com/patents/US6688625)

In dit geval zit de sensor achter een blobje expoy wat om de as heen zit verstopt, en er komen drie draadjes uit. Geen enkel part nummer, of hint naar wat het precies is. De kans is redelijk groot dat het een of meerdere rekstrookjes zijn (strain gauge).

Een strain gauge, is in feite een weerstand, die van waarde veranderd naarmate je hem verbuigt, verdraait, verrekt of kapot maakt. Omdat de weerstands- waarde maar een heel klein beetje veranderd, is het gebruikelijk er 4 te pakken.

Uit het eerste beste artikeltje wat ik kon vinden, heb ik ter illustratie het volgende plaatje gejat:

Lekker rekke.


De 4 strain gauges, zijn in dit plaatje 4 weerstanden. De configuratie waar ze in staan wordt vaker gebruikt voor allerlij toepassingen en heet een Wheatstone Bridge.

Het voordeel in deze opstelling, is dat de kracht twee strookjes laat uitrekken, en twee inkrimpt. (Andersom als je de kracht omdraait.) Dit heeft als effect dat het signaal wat we gaan meten, Vo, aan de linkerkant meer naar boven verschuift, en aan de rechter kant meer naar onder. En dat verschil is wat we hier gaan meten.

In dit geval is de kracht die we willen meten ietsje anders. Je wilt niet meten hoeveel de as doorbuigt. (Want als er dan een (doorsnee) Amerikaan op gaat zitten, klopt er gelijk niks meer van.). We willen meten, hoevel de as verdraait.

Dit klinkt vreemd. Waarom zou een as verdraaien, hij zit toch vast? Dit heb ik zelfs eerder gezegd:
- Je moet alles vast willen maken.
Ja. Maar zelfs als het vast zit, verdraait hij een klein beetje als je er kracht op zet. Een miniscuul beetje, en dat kun je dus meten.

Het eerder genoemde blobje epoxy had dus drie aansluitingen. De weerstand van de drie meet-permutaties zijn 350, 350 en 700 Ohm. (Het zijn dus waarschijnlijk 2, i.p.v. 4 rekstrookjes.)

Mijn gedachte was dat als je trapt, die waardes naar bijv. 340 en 360 Ohm veranderen. Als je een vaste spanning op de serie zet, en het midden uit meet, meet je verandering. En moment dat je verandering meet kun je dat als signaal gebruiken om als een idioot weg rijden. Simpel.

Dit moet getest worden. Ik gaf in de conclusie in een van de vorige posts aan dat de huidige test methode sub-optimaal was. Daar moest voordat ik hier mee verder ging, eerst verandering in komen:

De permanente testopstelling.
Dit maakt het leven zoveel makkelijker
Draaiende buck-boost-sepic converter.

Het zijn twee motoren, met een band er tussen gespannen. De linker mist al zijn ingewanden. Zodat er direct iets aan de windingen gehangen kan worden. De rechter zit de vervangende print in, met de originele 6-fase brug.

Ik vind, naast dat dit de meest praktische testopstelling is die ik tot nu toe gemaakt heb, het ook lollig als vensterbank ornament.
Als je je verveelt, kun je het gewoon niet laten om er even aan te draaien...

Omdat ze aan elkaar vast zitten, kan de ene als motor werken, en de ander als generator. Ik kan er nu dingen doen zoals een lamp er aan hangen, of je kunt ze laten touwtje laten trekken door ze in tegengestelde richting te zetten.

Om het leven extra eenvoudig te maken, heb ik de helft van de as waar de draadjes uit komen uitgeboord, zodat er nog meer draadjes uit kunnen. Bij de linker zijn dat de hall sensoren, bij de rechter een programmeer kabel, en aansluiting voor het display.

In de testopstelling (links) zit de vervanging met alle test draadjes naar buiten gefriemeld, in de rijdende testopstelling (rechts) zit het wel netjes:


Zo. We waren aan het meten.

Er kwam in eerste instantie een signaal uit, maar wat ik ook deed, het veranderde niet echt. Ik heb alle motoren als defect gekocht. Misschien zijn de sensoren wel defect? Dat kan natuurlijk.

Ik ben toen eerst maar wat gaan lezen. Met behulp van het eerste beste artikeltje, met alternatieve spelling voor gauge.
...A typical strain-gage based load cell
bridge will have (typically) a 350W impedance.
Kennelijk is die van mij dus vrij typisch dan.

Een beetje lezen leert dat naar alle waarschijnlijkheid de volle kracht meting een signaal in de orde van 10mV op levert. Dat is in hun voorbeeld met 10V voeding. In ons geval is dat minder dan 1 Volt. Om een beetje kracht uit te oefenen kan ik moeilijk op de as gaan staan terwijl ik op mijn toetsenbord bezig ben, dus er zal bij mij nog wel minder dan 1mV uit gaan komen.

Er zit ook een mooi schemaatje bij, met allemaal rammend dure onderdelen, waar ik niet echt zin in had. Het is ook niet echt nodig. Ik hoef geen absolute nauwkeurigheid, als het signaal stabiel is en een zinnige verandering geeft als ik trap, kan het met een beetje software voodoo prima gaan werken.

Om een differentiële meting te doen, heeft deze microcontroller intern een opamp. Die kan zonder verdere poespas exact voor dit doeleind gebruikt kan worden.

D.m.v. een extra weerstandsdeling kan deze ook in een Wheatstone schakeling uitgelezen worden, het vereiste even wat ge-tweak:

Meet sliertje er bij.Bodge wire.

Er komt nu na voldoende versterking wel een signaal uit.

In de firmware gaat het signaal effectief door een compressor heen. Dit levert het uiteindelijke trapsignaal op.
Het signaal moet boven een bepaalde grenswaarde komen voordat het doorgelaten wordt. Deze grens is via het display in te stellen. Vervolgens kan dat nog een keer versterkt worden, zodat je kan instellen of je veel of weinig kracht moeten zetten.

De piek van dit signaal wordt een tijdje vast gehouden (omdat de kracht die je zet op de trappers pulserend gebeurt) alvorens het terug mag lopen.

Ik kan nu rustig tegen de as duwen, en dan begint hij te draaien: youtube

Github
Omdat er een aantal mensen deze test printjes gaan ontvangen, en omdat het eigenlijk altijd al zo had moeten zijn, heb ik de hele handel op github gezet.

Alle Eagle files, de BOM lijst, de firmware source code, de bootloader en bijbehorende software staat in dit project, en was ik van plan daar bij te houden. Er is zelfs documentatie en een handleiding, met als doel dat als je ook zo'n ding wilt hebben om een wrak mee tot leven te wekken, dat dan relatief eenvoudig zou moeten kunnen.

Alles is vrij gegeven onder GPLv3 licentie. Dit is een prachtige licentie die zeer kort samengevat inhoud: Doe ermee wat je wilt.

Het testen gaat nu vrij praktisch. Ik heb een bootloader geschreven zodat je nu kan nu een kabel tussen de motor en display kan prikken, waarover een programma dan nieuwe firmware de motor in kan schieten. Zo hoef ik niks meer uit elkaar te halen. Ideaal.

Dus, als jij nu bijv. zoiets hebt van: "Ooh, dit wil ik ook. Maar ik wil een grote wijzer op de motor plakken, en er een klok van bouwen." Dan kan dat. Voor vragen mag je me altijd mailen.

Door alles in te bouwen in de motor, is ook de hoeveelheid duc(t)tape tot een minimum gereduceerd:
Je kunt niet zonder mobiele test opstelling.

Ik blijf er lekker rondjes mee rijden, en testen. Op de todo lijst staat nog:
  • Verlichting, rem en gas inputs hieraan koppelen.
Verlichting zat oorspronkelijk op de accu aangesloten, die maakte 6 volt zodat er een standaard fiets lamp op kan.
  • Iets maken wat de lader uit gooit voordat de accu zichzelf in de brand zet.
Dat deed oorspronkelijk de accu ook. De originele lader maakt idioot veel herrie, ik denk dat er iets moet komen zodat er een laptop adapter gebruikt kan worden. Op het moment moet ik hem zelf uit doen als hij warm begint te worden.

Verder begint het op te vallen, dat sommige honden intens graag in de motor willen bijten als ik voorbij rijd... Is er wellicht een expert die mij kan vertellen welke frequentie honden irritant vinden?

Alles moet rond draaien.

Door Infant op maandag 2 maart 2015 18:11 - Reacties (21)
Categorieën: Gemod / Gefix, Sparta: Fiets verbouwen tot het stuk gaat., Views: 17.267

Dit is een vervolg op Alles moet (kapot) draaien, een eeuwig voortdurende serie over gepruts aan elektrische fietsen.

De hele serie in chronologische volgorde:
1) Dooie Fiets
2) Banana?
3) Bananen Taal
4) Cyclic Banana Checks
5) Alles moet draaien
6) Alles moet (kapot) draaien.
Je zit nu hier: 7) Alles moet rond draaien.

De vorige post hield op met een voorwiel-motor die zichzelf helaas heeft opgegeten. Omdat ik toch ergens heen moest fietsen, heb ik het onbemotorde (dit is nu een woord) voorwiel maar weer terug gezet.

Eigenlijk moet ik twee fietsen hebben: Eentje die in permanente werkende staat verkeerd, en eentje die als rollend test exemplaar dienst kan doen om uit te vinden bij welke volgende stap er (onvermijdelijk) weer iets stuk gaat.

In eerste instantie zocht ik op marktplaats een beetje rond naar nog een overleden accu, want daar kunt je er nooit genoeg van hebben. Op een goede dag kwam er eentje voorbij, deze zat zelfs nog in originele verpakking (d.w.z: met fiets eromheen) en kostte maar 50 Euro.

"I need it. Buy it. Store it."

Het ging hier om een mannetjes fiets. Het frame voelt daar een stuk minder wankel van, en een ander mechanisch voordeel is o.a. dat de achteras twee vlakke stukjes heeft. En dat betekend dat de motor extra vast kan.
Verder heeft deze blok remmen, zodat het achterwiel een stuk gemakkelijker los te maken is. Kortom, prachtige rijdende testomgeving. Het enige wat het mist is een draadloze internet verbinding.

Volgens de verkoper deed de fiets het op zich nog wel, maar wou de accu niet opladen. Dat is eigenlijk niet kapot genoeg, want als het eenvoudig te maken is... moet ik het weer verkopen. Dat zou zonde zijn.

Bij het aansluiten van een lader gebeurde er eigenlijk niks. Om hem dan weer een beetje tot leven te wekken, moet je een zwengel aan het wiel geven. Hierna gaat het display aan om te zeggen d.m.v. E0001 dat de accu leeg is.

Ja. Dat weet ik. Daarom zit er een lader in, okee?

Misschien heeft hij gewoon wat "quality alone time" nodig, dus met lader heb ik hem maar even alleen gelaten. Maar een half uurtje later, was er nog niet echt iets gebeurd....

Dit gaat niet werken. Open maken die handel:


Deze ziet er verrassend netjes van binnen uit. Er zit zelfs geen coating om de print heen, waar de vorige nog wel iets van smurrie hadden om water buiten te houden. Maar ach, het is niet alsof dat iets doet.
Het eerste wat ik door mat (ja, meten moet kennelijk naar dit vervoegd worden. Ik heb het ook niet verzonnen.) is dat de 34V van de lader, niet echt op de daarvoor bestemde plek op het printje komt.

Ergens tussen de aansluiting, en het printje gaat iets fout. Er zit een draad tussen met een bobbel er in, met daarin een overleden zekering. Dat is makkelijk opgelost.

Toen dit gefikst was (lees: vervangen door een draad), ging het display aan en kwam met de melding E0022 op de proppen, wat zoveel betekent als "Laden start niet".

Hm. Eigenwijs stuk rommel.

Als last resort heb ik de lader (wat gewoon mijn brakke labvoeding is) maar op de min van de print aangesloten, en de plus direct op de accu. De stroom die dan de accu in loopt, loopt ook door de meetweerstand op dit bordje heen. Dit is niet echt iets wat normaliter gebeurt, maar het zou zomaar kunnen dat hij die capaciteit gaat zitten meten en daar iets mee doet??

Even later was hij direct van mening dat de accu vol was:



Helaas was hij ook zo de kluts kwijt, dat er met geen mogelijkheid iets anders als bovenstaan plaatje op het display te krijgen was. Ik had op zijn minst verwacht dat hij nu over het display serie nummer ging zeuren.. maar ik krijg er met geen mogelijkheid iets zinnigs uit.

Okee, ik verklaar het een succes! Ik heb het gesloopt. Het is niet meer voor de verkoop geschikt, dan mag het nu helemaal uit elkaar. :Y)

Dus net als de vorige keer, heb ik ook hier het zekeringetje netjes verbonden en dezelfde dropveter aan de banaan gemaakt, zodat het motor control printje makkelijk los kan, en de accu makkelijk opgeladen kan worden.



Volgende stap is de motor uit elkaar halen, dit heb ik nu zo vaak gedaan dat ik er een speciale tool voor gekocht heb:



Normaliter houd ik niet van tools die maar één ding kunnen. Bijvoorbeeld een ei-in-plakjes-snijder, een boon-in-stukjes-maler, een vlapak-leeg-schraper of een soeplepel met duizend gaten er in. Allemaal kansloze voorwerpen die door een mes en/of lepel vervangen kunnen worden. Ik kan er niet tegen.

Behalve dus dit voorwerp. Het is een Poelietrekker, kennelijk. Dit levert per operatie een tijdwinst van c.a. 1 uur op. Werkelijk geweldig. Het is verder helaas verder niet voor iets anders in te zetten.

Deze motor ziet er werkelijk het beste uit van alle die ik tot nu toe open gemaakt heb (hij draaide ook gewoon nog, wat al een goed teken was). De magneten zijn nog niet vermalen tot stof, en de elektronica ziet er dus ook nog netjes uit.



Dus... zelfde verhaal: printjes er uit, en de hallsensoren + 3 fasen draden door de as naar buiten moffelen. De stekker waar de motor mee vast zit is een AMP Superseal (Turbo zeehond), en die zijn los op fanell te koop. Voor de Hall sensoren heb ik daar een mooi 5 polig stekkertje gevonden, zodat het allemaal weer makkelijk los kan:



Zo, nu we dat gehad hebben, kan ik de laatste dingen aan het display doen:

Meer met het display communiceren.
Origineel kun je met het display op deze fiets bar weinig instellen. Het geeft de snelheid aan, je kunt 3 standen instellen, en er wordt ook nog iets van afgelegde afstand bijgehouden. Als klap op de vuurpijl kun je met het knopje bovenin de verlichting aan een uit zetten.

Als je tijdens het rijden het display er vanaf trekt, stopt hij na een aantal seconden met ondersteunen. Het werkt dus als een soort slot. Dat wil ik ook.

Als je er een display met een ander serie nummer op prikt, vertikt hij het om te gaan werken. Dat soort onzin heb ik natuurlijk allemaal niet nodig.

Bij elke van de 3 standen, staat een segmentje om aan te geven dat je in die stand zit:

Dit is mooi, maar met 4 segmenten (C tm F) kun je natuurlijk veel meer. Want 2^4 is 16, dus er kunnen wat mij betreft gewoon 16 standen op... waar stand 0 natuurlijk uit is.

Verder geeft het getal in het midden van het display ten alle tijde de snelheid aan, dat wil ik op zich ook wel.

Mijn ervaring is dat 95% van de tijd de onderste regel een van de vele error codes aangeeft, maar mijn ervaring is wellicht iets gebiased. De overige 5% van de tijd geeft het de afgelegde afstand aan.

Dat vind ik op zich niet zo heel boeiend, als ik wil weten hoe ver ik rijd heb ik daar GPS voor. Ik wil eigenlijk wel ten alle tijden zien hoeveel stroom er loopt, en de snelheid zou eigenlijk wel de accu spanning kunnen weergeven.

De knopjes uitlezen had ik nog niet echt gedaan, maar het is (achteraf) vrij eenvoudig. Ik quote uit een aantal posts terug:
Het een na laatste getal loopt steeds op:
10 C1 21 22 01 6F
... 02 9F
03 0E
04 3C
...

En na 0F begint hij weer opnieuw.
De accu stuurt dit bericht naar het display toe, en wordt altijd beantwoord in de vorm van 10 22 C2 22 00 XX XX, behalve als je een knop ingedrukt houd. Dan veranderd de 0 in een 1 als de bovenste knop wordt ingedrukt, een twee als de voorste ingedrukt wordt, en 3 als je beide ingedrukt houd.

Als ik steeds hetzelfde bericht stuurt, gebeurt er niks, maar als ik ze laat oplopen tot 15 werkt het prima. Geweldig.

Hier een impromptu filmpje, waar ik de knop op het display tijdelijk als throttle input gebruik. (Filmen met één hand, zonder autofocus is moeilijk. Alvast excuses.) Met het bovenste knopje kan ik nu door menu's heen wandelen, en met de onderste kunnen daar oneindig veel arbitraire waarden aan arbitraire variabelen geknoopt worden. (Als je uit het menu gaat, slaat hij ze op in het rom gedeelte van de micro controller.)

In de huidige toestand doet het display het volgende:

Je kunt door een menu heen bladeren door de bovenste knop in te drukken. Als je die 2 seconden met rust laat, geeft hij weer de snelheid aan.
Menu 1 kun je instellen of de snelheid of accuspanning weergegeven moet worden.
Menu 2 stel je de remkracht mee in.
Menu 3 een of andere test variabele...die elke dag anders is.
Menu 4 is het mooist: Als je daar 4 keer op druk, gaat icoontje G aan.

Die heb ik het "road-legal == false" icoon genoemd (RLIF Icoon). Alle features die op deze fiets niet aan de wet voldoen (dat zijn zeg maar alle features) worden geactiveerd als dat icoontje aan staat.

Het moment dat je het display los trekt, of weer 4x in dat menu op het knopje drukt, gaat hij weer naar road-legal toe... en wordt het weer een doodsaaie fiets waar je zelf al het voortstuw werk moet doen.
Dit leek me een extreem handige feature, mocht ik op straat een flits-snor tegen komen. Die kan ik dan vol overtuiging vertellen dat alle ductape, tiewraps en los bengelende elektronica geen enkele functie heeft, en puur als decoratie dient.

Verder geeft de kilometerstand onderin nu de stroom aan, als je de rem knop indrukt gaat hij regeneratief remmen, en wordt de stroom negatief. (Er zat zelfs een - karakter in het display, aardig he?)

De accu volheids- balk gebruik ik om de hoeveelheid throttle aan te geven.

De gas hendel heb ik vervangen door een knopje, want ik kwam er al vrij snel achter dat minder dan 100% gas geven niet vaak voor komt. Nu hoef ik niet 6 weken op Chinese een gas hendel te wachten alk ik hem sloop. Het remmen gaat met eenzelfde knopje, en ze zitten nu zo in het stuur weg gewerkt:



Links zit het rem knopje, rechts het gas knopje. Als je het stuur normaal beet hebt, hoef je alleen je duim in te drukken, en er gebeurt wat. Het 100% gas signaal word afhankelijk van de stand vertaald naar een veelvoud van 4 Ampère motor stroom: Waar stand 6 er maximaal 24 Ampère naar toe stuurt.

Wat ook handig is, is de cruise control: Als je 4 seconden het gas vol ingedrukt houd blijft hij op 100% staan, en kun je het knopje weer los laten. (Want... anders wordt je rechter duim moe.). Als je dan remt (of als je de rem knop gesloopt hebt: het display los haalt) schakelt hij de cruisecontrol uit.

Wat mij betreft zitten alle features er nu in. Het test printje heb ik secuur tegen het frame gemonteerd:



Ik heb hier, met wat extra ductape eromheen uiteraard, in de tussentijd al honderden kilometers mee afgelegd, en ik moet zeggen dat het goed werkt. (Je kunt er gewoon mee door de regen en hagel fietsen. Ductape is geweldig.)

Maar toen... werd het winter, en akelig koud buiten. Bij het weg rijden ging het display na 3 minuten uit zichzelf van "road-legal == false" stand af. Het scherm updatete niet meer, en het reageren op de knopjes ging moeizaam en traag.

Issie nu kapodt?

Valt mee. Het communiceren met het display gebeurt via een seriele interface. Deze communiceren op een vaste snelheid, 9600 bps. De klokfrequentie die de microcontroller nodig heeft om 9k6 te halen, is meestal niet helemaal een mooi veelvoud van de basis klok frequentie (in dit geval 32Mhz). In de code die er op draait, stel je een deler in om van die 32MHz op de juiste frequentie uit te komen.

Nou is dat niet zo'n probleem, maar omdat ik geen zin had om een extern kristal te gebruiken, liep de microcontroller van de interne klok, en die heeft ongeveer de volgende temperatuur afhankelijkheid:

Bitcoins hebben, net als brakke RC-klokken, een onvoorspelbare afhankelijkheid van alles.Dit is natuurlijk iets heel anders...

Links de klokfrequentie in Hz voordat het de PLL in gaat, rechts de temperatuur in graden fahrenheit (x2), onderin de stand van de maan in eenheden van [2π/1 dozijn]. Zoals je ziet: een grote puinhoop.

De oplossing is echter vrij simpel: Omdat het display telkens antwoordt geeft als hij correct een bericht heeft ontvangen, kan de afwezigheid van antwoord drie dingen betekenen:
1: Het display is stuk.
2: Het display is weg.
3: Het vriest (beter gezegd: het is niet kamertemperatuur.)

In alle drie de gevallen, past de motor controller de communicatie frequentie naar het display steeds een fractie aan, net zolang tot er weer antwoord komt.

En nu?
Ik heb een wat nettere oplossing gemaakt. Van alle losse motoren die ik ondertussen heb, deed het power gedeelte het nog prima. Dus ben ik als een Chinees aan de slag gegaan, en heb het logica gedeelte van mijn controller wat ronder gemaakt, zodat het nu plug-and-play in een motor kan. Ik hoef alleen de dop er af te halen, het printje los te maken, en die van mij er in te ploppen:

Drop in replacement.

De gas en rem inputs gaan via een extra commando, over het communicatie draad naar de motor toe. De trapondersteuning optie zit er wel op, maar die gebruik ik nooit.

Op het moment dien ik zelf als batterij management systeem. Bij 18V stopt hij uit zichzelf met de accu leeg zuigen. Door de accu gewoon helemaal los te koppelen kan je hem ook maanden in de schuur laten staan zonder dat hij telkens leeg loopt, of 24/7 aan de peut moet hangen.

De accu is op zich nog vrij aardig, er zit van de 10Ah nog iets van 8Ah in. Hij wordt lekker warm als je er 500W uit haalt.

Een grotere accu zou op zich geen kwaad kunnen.....

Alles moet (kapot) draaien

Door Infant op zondag 21 september 2014 15:20 - Reacties (22)
Categorieën: Gepruts, Sparta: Fiets verbouwen tot het stuk gaat., Views: 26.379

Dit is een vervolg op Alles moet draaien. Het vervolg staat hier: Alles moet rond draaien.

Ik had net een stukje hardware in elkaar gefrommeld, en het jeukte enorm om het op mijn fiets te monteren.

Voordat ik dat ga doen, wou ik eigenlijk wel graag weten hoe hard ik fiets. Want... SPEED IS KEY!
Op het moment is alle orginele Batavus rommel er uit gehaald, en ligt nog ergens in een doos niks te doen.

De accu die er oorspronkelijk in zat is helemaal uit elkaar, gezien ik daar geen teken van leven meer uit kreeg. En de elektronica daarvan is tot op het bot kaal geplukt. Het leek me niet zo'n geweldig idee om die weer terug in elkaar te zetten.

Gelukkig heb ik nog een werkende banaan,uit de debug-sessie een aantal posts terug. Als ik die kan laten werken met de orginele motor controller, kan die op zijn minst als kilometer teller ingezet worden... tenminste, dat is het plan.

Tijd om de motor controller die ik uit mijn motor gesloopt heb op te graven, en op mijn kuuroord te leggen. (Mijn bureau is verheven tot kuuroord, waar defecte elektronica tot leven gemasseerd word.)
Stap 1: Kuuroord
Ik ben er 99% zeker van dat de kilometer teller de hall sensoren gebruikt om vast te stellen hoe hard het wiel rond draait. Alles op dom geluk in elkaar zetten werkt bij mij nooit, dus ik pak dit stap voor stap aan.

Als je dit plaatje van de vorige keer er bij pakt...
Hall... o.

... zie je dat de hall sensoren een vrij gemakkelijk signaal produceren, makkelijk om na te doen. Dus ik dacht, als ik die gewoon zelf fabriek, en op de hall sensor ingang aansluit.... wellicht denkt hij dan dat er iets van rotatie plaats vind?

De plek waar de hall-sensoren aansloten zaten, zijn netjes gelabeld, dus daar friemelen we een stekker aan:

Zo. Een stekkert.

Vervolgens heb ik dit (de motor controller), banaan-accu en display allemaal aan elkaar gehangen. Het Olimex bordje geeft nu continue een signaal uit zoals uit het plaatje hierboven, en luistert tussendoor al het dataverkeer af en duwt die door naar de de PC.

Met een berg draadjes zit alles aan elkaar gefriemeld, en ziet het kuuroord er ongeveer zo uit:

Wat zie je allemaal? Links een programmer, het olimex bord (wat langzaam een puinhoop begint te worden) dient hier als data-snuiver. Een ourwoud van krokodillen klemmen, die de voeding en data van de accu aftappen, de twee ronde PCBtjes die de zwaartekracht trotseren, een bosje van 5 draadjes die van het olimex bord naar het ronde PCB gaan. (En een firewire kabel die ook mee wil doen.)


En eigenlijk al direct na het aansluiten, kijk... onderin op het display... Kijk wat hij zegt: We gaan 16.1 km/h! Op een bureau! We hebben zelfs al 1km afgelegd! Hoe is het mogelijk?

Het kan deze motor/display combinatie kennelijk geen enkele moer uitmaken dat ik er een jaar later een andere accu op aan heb gesloten. Sterker nog: Ik heb nog nooit zo weinig foutmeldingen gezien op dit display.

Als bijkomstigheid is het leuk om naar het dataverkeer te kijken: De accu vraagt aan het display om zijn serie nummer tegen de motor te vertellen. Kennelijk moet de motor dat dan goed vinden, en vervolgens geeft hij de snelheid en afgelegde afstand en nog wat rommel door.

De accu ziet deze data voorbij komen, en zet dit eens in de zoveel tijd op het display. Ik heb hier uiteraard een tooltlje voor geschreven, want ik werd helemaal gestoord van Termite output heen en weer copy/pasten:

Al mijn tootljes doen meestal één ding, en over drie maanden weet ik niet meer wat dat was. Het lijkt erop dat de accu met nog een aantal dingen probeert te babbelen, die er niet zijn.

Dat is allemaal heel leuk en enig, maar nu eerst: Inbouwen die handel. Wie weet, doet hij het straks gewoon weer?


Op het tweede plaatje vraag je je af: Zit die dropveter niet wat karig? Nee, want er moet ook nog een isolatie flapje tussen. En dat werkt niet als je het draadje er netjes doorheen doet.

Nu begin ik een beetje te begrijpen waarom deze dingen zo duur zijn. De fiets zelf zit het hem niet in: Dit type motor is zo'n beetje het goedkoopste wat je kunt maken. Het heeft verder geen versnellingen, en de verlichting is een standaard 6V gloei lampje.De spatborden laten los, en het plastic om de kettingkast ratelt als een zak grind in een wasdroger. Zo'n beetje elke schroefje en boutje heeft een andere maat, en ze zijn allemaal verroest.

Op zich is het verder een prima ding, ik rijd er graag mee trappetjes op en af, en hij doet het nog steeds.

Maar... het gros van de kosten zal wel zitten in het in elkaar zetten van dit ding. Wat een pokke werk. Alles past precies net niet, en moet meet een zekere hoeveelheid geduld terug in elkaar gedwongen worden.

Nu is het printje terug gesoldeerd, de motor weer dicht en achterin de fiets. De "nieuwe" accu zit terug in het frame, en het display zit weer op zijn plek. Eens kijken wat hij doet....

Ik rijd naar buiten, zet de ondersteuning op standje 3, (klik hoor je dan) en begin te trappen. Meteen geeft hij keurig de snelheid aan. Maar ondersteunen doet hij nog niet echt.

Maar...

Ik zal wel iets verkeerd om aangesloten hebben, want op het moment dat ik op houd met trappen gaat hij er uit zichzelf vandoor, en het moment dat ik weer trap stopt hij met mee helpen. 8)7

...

Dat is vrij irritant als je een helling op fietst. Het moment dat je ene voet kracht zet, stop hij, dan heb je even zo'n punt dat beide voeten niks doen, waarin hij eventjes mee helpt, en dan bij de volgende voet doet hij weer niks.

Nou heb ik ook op een berg werkende exemplaren van deze fiets gereden, en ik vind trap ondersteuning sowieso irritant: Het moment dat je ophoud met trappen gaat hij nog even eigenwijs één seconde door, en als je weg rijd moet je lekker even wachten.

Maar dit boeit me allemaal niet. Zonder trapondersteuning doet de snelheid en afstandsmeter het ook, en dat was het doel. Next!
Stap 2: Meer mechanisch geneuzel.
Stap twee is de MUT (Motor Under Test) aansluiten. Waar gaat die? Juist, in het voorwiel. Waar anders?

Meteen loop ik weer tegen een probleem op: de as diameter achter is anders dan voor. Achter is 12mm, en het voorwiel is 10mm. (Waarom kan dat niet hetzelfde zijn? Nu heb ik twee types moertjes en sleutels nodig.)

Gelukkig is het frame en de voorvork van aluminium gemaakt, en dan ook nog aluminium van het type zacht als boter. (Ik weet niet welk DIN nummertje dat is...) En is echt twee seconden werk voor de banaan-powered-power-tool (BPPT). (Door een boor van 14.4V op 24V te draaien gaat alles sowieso veel sneller, en houd hij je hand ook lekker warm.)

Probleem twee is dat wiel wat ik voorin wil hebben, gewoon echt veel te vadsig is en er niet tussen past. Het voornaamste wat er dan in de weg zit is het tandwiel, en een stuk aluminium aan de andere kant... waar allerlei accessoires zoals remtrommels op geschroefd kunnen worden.

Ik heb niet zoveel tools. Een veil, een metaal zaag een berg schroevendraaiers en ongeveer 10 boren zonder accu... en een bezem. Die gaan dit allemaal niet zo makkelijk kunnen doen.

Maar deze fiets heeft een ongekend vermogen om zichzelf op eigen kracht kapot te maken: Door de motor terug in de opstelling te plaatsen, en de zelfbouw-controller te vertellen dat ik continue een even grote hoeveelheid stroom de motor in geperst wil hebben, krijg je een constant koppel. En dat werkt ideaal als draaibank. Zo hoef ik de metaal zaag er alleen maar op te houden, en dan vreet het overtollige aluminium zichzelf langzaam op:


Na een minuutje of 10 waren beide stukjes aluminium er af, en met een overmatige hoeveelheid spacers pastte het eindelijk in de voorvork.

Volgende probleem: Ik was iets te enthousiast met aandraaien, en nu sprong het ding wat de motor op zijn plek moet houden (een torque washer... is in het nederlands?) van ellende uit elkaar.

Pfff. Ik wil gewoon testen. Goed vast draaien, en hopen dat het blijft zitten.

Laatste stap: Deze motor + controller moet natuurlijk ook prik hebben, en het zou zonde zijn om de gloednieuwe banaan in het frame open te maken. (Ze zouden eigenlijk van kleur moeten veranderen, groen - geel - bruin naarmate je ze leeg trekt.)

Nou heb ik nog een ongebruikte 24V NiCd accu uit een boor in de kast liggen, die verder nergens op past. Die kan opzich wel dienst doen. Dit leverde na niet al te lange tijd de volgende contraptie op:


Dat blauwe spul is een silicone matje wat extreem precies op maat geknipt is (Not). Links zit een zekering zodat ik 's nachts ietsje beter slaap, en verder heeft het alle standaard items die je moet willen hebben: duc(k)(t)tape en tie-wraps voor gegarandeerd mechanisch succes.

Dit dient vervolgens met dezelfde hoogwaardige mechanische tools tegen het frame gemonteerd te worden, met als eind resultaat:

Werkelijk prachtig. What could possibly go wrong?

Het controller printje was voorzien van de meest basis functionaliteit: het gas hendeltje uitlezen. (Thumb throttle van een chinees op eBay, mag je lekker 5 weken op wachten.) Vervolgens werd dit vertaald naar een combinatie van snelheid en stroom: 50% hendel betekend 50% van de maximale stroom en 50% van de snelheid. (Ongeveer...)

Dit ging best wel aardig.. je voelde dat je vooruit getrokken werd. Maar de 5 Ampère waar de stroom limiet op ingesteld stond leek op de test opstelling gigantisch veel, (het heeft al vrij veel aluminium krom gebogen) maar als je er vervolgens met je kont bovenop gaat zitten stelt het niet zo veel meer voor.

Dus dat was na 2 minuten rondjes rijden al niet interessant meer, dus dan maar eventjes om programmeren en gewoon de stroom limiet op veel: 20 Ampère.

Nou is 24V en 20 Ampère op zich niet zo veel, maar in stilstand vertaald dit zich naar een veelvoud daarvan aan stroom richting de motor...en dat moet allemaal door die arme draadjes van 1.5mm2 heen. En die worden daar een beetje warm van.

Het reed wel een stuk beter, uit zich zelf haalt hij zo ongeveer 25 km/h. Het duurt even voordat je daar bent, en bij elke vorm van wind of helling zakt het in naar 20 km/h.

Als ik dan ook de achter motor aan zet, gaat het opeens als een raket, en haal je tegen de 30 km/h. De motor achter ondersteunt tot 27 km/h, en houd dan op, de voor motor kan er dan nog net 3 km/h bij krijgen.

Toen dacht ik, kom... laat ik ook eens mee trappen. Dit heeft bij 30km/h geen zin op dit ding, want je benen moeten dan modus roadrunner mee draaien.

Zo heb ik 15 km gefietst, als ik het display mag geloven, en toen viel het me op dat de draadjes naar de motor toe steeds korter werden. Vrij snel daarop volgend werd de rit iets minder comfortabel:


Alle draden uit de motor waren kapot, en de uiteindjes zaten tegen elkaar aan kortsluiting te maken. (Vandaar het schokkerige gevoel.)

De draadjes uit de controller zaten ook tegen elkaar, en de hall sensor draadjes waren ook niet echt jofel meer.

Ik vond dat hij het nog lang uit heeft gehouden. Het goede nieuws is dat de controller deze kleine mechanische tegenslag heeft overleeft.

Zodra hij geen hall sensoren meer ziet (Omdat bijv. iemand de draadjes om een as gewikkeld heeft.), stopt hij met stroom de motor in te sturen. En al waren de hall-draadjes nog heel, dan zou hij rustig de draden naar de motor op gewarmd hebben omdat er bij kortsluiting veel te veel stroom zou gaan lopen.
Conclusie/bevindingen
- Je moet alles vast willen maken. Een torque arm of torque washer is een must, deze motoren vreten aluminium als ontbijt.
- De motor krijgt het vrij warm als je er 500 Watt in duwt.
- Een motor in het voorwiel rijd voor geen ene meter. Want ook als ik hem als normale fiets gebruik, gaat dit ding helemaal zijn eigen leven leiden als ik het stuur los laat. Elke bocht voelt het alsof hij recht door wilt.
- Twee motoren gaan harder dan 1 motor. (Duh.)
- Gashendels zijn awesome, maar ik zet hem eigenlijk de hele tijd op 100%. Dus het had net zo goed een knopje kunnen zijn.
- Trapondersteuning is suf.
- Je moet twee remmen willen hebben. (De voor-rem zit niet vast, gezien dat een trommel rem is.)
- Trommel remmen zijn poep.
- Deze methode van testen is sub-optimaal en kost veel te veel tijd. De rij/pruts verhouding is niet goed. (4 uur prutsen, 20 minuten rijden).
- Ik moet meer tie-wraps kopen.

Op naar het volgende deel.

Alles moet draaien

Door Infant op zondag 7 september 2014 19:21 - Reacties (10)
Categorieën: Gemod / Gefix, Sparta: Fiets verbouwen tot het stuk gaat., Views: 16.525

Dit is een vervolg op:
Dooie Fiets
Banana?
Bananen Taal
Cyclic Banana Checks
En je zit nu hier: Alles moet draaien
Volgende deel

Boe!

Om het wrak dat heet mijn fiets in ieder geval van verlichting te voorzien, had ik een ruime tijd geleden al bedacht dat het wel lollig zou zijn als ik dat op zijn minst iets kon doen met die roterende bonk koper in mijn achterwiel, gezien het op dat moment niet zo veel deed.

Mijn ervaring met fietslampjes is dat ze altijd stuk zijn of slecht contact maken. Of het blijkt dat een of andere onverlaat de draadjes heeft gejat. Of je dynamo zit vol met zand/sneeuw/blaadjes of andere NS-smoesjes, waardoor het allemaal niet werkt.

Een motor die werkt als dynamo daarentegen, werkt tot nu toe vrij geweldig. Ik heb dat ding al meer dan een jaar als dynamo laten werken, en hij doet het nog steeds. En dat is lang, voor mijn doen. (Ik hou o.a. erg van trappetjes op en af rijden..)

Normaliter is een dynamo iets van 6V. Deze niet. Om de 0 tot veel volt die hier uit komt vliegen tot iets zinnig om te zetten, heb ik daar voor zo'n Chinees doosje voor van eBay gesloopt, en op een heel andere manier toegepast dan normaal. Hij zat zonder accu aan gesloten. Dan maakt hij zelf c.a. 27V als je eerst voldoende snelheid maakt, en op die 27V konden dan weer mooi 2 Chinese 12V led lampen branden.

Dat werkt op zich vrij aardig, maar heeft ook een aantal nadelen:
- De verlichting staat nu altijd aan, ook overdag.
- Er komt een irritant hoge pieptoon uit mijn frame, als ik mijn hoofd 2 centimeter beweeg.

Nou valt dat allemaal nog wel op te lossen. Deze Nederlander is ook met deze controllers bezig geweest: http://www.avdweb.nl/sola...u63-motor-controller.html

En deze meneer heeft een vrij leesbare en gedetailleerde verzameling foto's, schema's en feiten op een rij gezet, zodat je in theorie niet eerst 32 Euro aan kapitaal hoeft te verbranden om te weten wat je in huis gaat halen.

Hij heeft er een zogenaamd legislation-device in gemaakt, wat inhoud dat het doet wat het volgens de wet moet doen: mee trappen. En dat heeft heeft hij prachtig weg gewerkt:


Ineens is het duidelijk waarom er voor een één aderig communicatie protocol is gekozen: Het maakt het leven van degene die alles in en uit elkaar moet halen een stuk eenvoudiger en vereist zo veel minder mechanisch geneuzel. (Als ik ergens moe van wordt, dan is het wel mechanisch geneuzel.)

Als ik bij deze fiets de motor los wil maken, haal ik de moertjes los. Doe ik "Plop", en voila. De motor is los.

Het is alleen zo jammer dat het vervolgens never nooit meer gaat werken omdat de dealer er eerst wat software-voodoo op los moet laten omdat Infant er weer zo nodig met zijn nieuwsgierige jatten aan moest zitten.

En dat Chineese ding gaat natuurlijk never nooit met het lollige ronde display werken waar ik jullie de afgelopen tijd mee verveeld heb. Kortom:

Tijd om zelf een motor controller in elkaar te zetten:
Hoe moet dat?
Als je zelf iets gaat maken, helpt het altijd om te kijken of niet iemand anders het stiekem ook gedaan heeft. Motoren aansturen is niets nieuws, en er bestaat dan ook een Open source motor controller.

Hier zit een STM microcontroller op die alle aanstuur logica doet.

In de orginele Sparta en Batavus motoren die ik heb, zit een Motorola chip. En voor specifiek die chip, is ook een application note beschikbaar.

Ze zijn echter nergens echt te koop, en al waren ze dat wel: ik heb er toch geen programmeer spul voor liggen, of zin om er aan te beginnen.

Ik ga deze met een ATxmega opbouwen.

Op wat merk component keuze na, zitten al deze controllers verder stiekem hetzelfde in elkaar. (Ze moeten ook hetzelfde doen... dus dat is niet heel vreemd.)

De motor die deze elektronica moet aansturen is een zogenaamde Brushless DC Motor. Het is eigenlijk een soort combinatie tussen brushed DC, een stappen motor en een 3-fase AC motor.

Een brushed DC motor gebruikt kool borstels om de stroom richting door de spoelen om te draaien, hier moet de elektronica dat gaan doen. Dit scheelt ons een setje koolborstels.

Het heeft net als een DC motor magneten in het rond draaiende deel zitten (de rotor).
Het heeft drie aansluit draden. Net als de 3-fase draden uit een 3-fase AC motor.

En het heeft 8 pool paren, wat inhoud dat als de drie fases een rondje gedraaid hebben, de motor maar 1/8e rondje gemaakt heeft. (Dat is een beetje stappen motor-achtig.)

Het duidelijkste plaatje wat ik heb kunnen vinden...


...laat zien dat er 6 verschillende mogelijkheden zijn waarin de stroom kan rond lopen. Als de controller dit fout doet, gebeurt er of niks, of de motor blijft vast zitten, of hij draait de verkeerde kant op.

Om het gemakkelijker goed te laten gaan, zitten er drie hall sensoren in deze motor. Deze geven aan in welke positie de magneten staan, zodat je weet welke van de 6 mogelijkheden je moet kiezen om de motor vooruit of achteruit te laten draaien.


De back-EMF van deze motoren heeft een trapezoide vorm, i.p.v. een sinusoïde.


Hall sensoren komen in veel verschillende smaken. Degene die hier in zitten zijn zogenaamde open-drain types. Dat wil zeggen dat je hun uitgang d.m.v. een pull-up op 5V moet zetten, die laten ze met rust als het signaal hoog is, en trekken ze omlaag als het signaal laag is.

De Chinese motor controller gaat van precies het omgekeerde uit (hij trekt ze zelf omlaag) en ziet als je ze direct aansluit geen sensoren.Hij kan vervolgens wel de motor laten draaien door naar de back-EMF te kijken, maar vooral bij lage snelheid loopt dit niet zo lekker.

Het belangrijkste ding wat al dit stroom-omdraai werk gaat verrichten zijn 6 mosfets gerangschikt in 3 halve bruggen:

http://nattesok.nl/tweakers/banaan/three_phase_inverter.png


Een synchrone buck DC-DC converter gebruikt ook een halve brug, om van een hoge ingangsspanning een lagere uitgangsspanning te maken. Hier gebeurt per fase hetzelfde. Bij een laag toerental krijg je minder spanning over een winding dan de accu spanning, hoe hoger het toerental hoe meer spanning je nodig hebt om vooruit te blijven gaan.

Een buck converter kan ook van de uitgang naar de ingang werken (door alleen maar de manier van schakelen te veranderen), en de lagere spanning van de motor terug de accu in persen. De motor gaat dan tegen werken, en als je verder niks doet, rem je dus af.

Het is verder de taak van de microcontroller te zorgen dat er niks spontaan in de fik vliegt. Als je bijv. accu en een snel rond draaiende motor hebt, en je denkt: "Kom, laat ik eens heel hard gaan afremmen." kan de stroom die het remmen oplevert nergens heen. Het gevolg is dat de spanning door het dak schiet en het gros van de componenten sloopt.

Dit brengt mij tot de twee belangrijkste eisen van het eerste prototype, namelijk:

1: Het moet de motor kunnen laten draaien en vooral ook weer afremmen.
2: Het moet niet stuk gaan, ook al trek ik halverwege het testen accu's en kabels los.

Vervolgens moet het natuurlijk (niet per-sé in volgorde):
3: Met een rem en een gas hendel kunnen werken. (Met zo'n mumsel bijvoorbeeld.)
4: Moet met het display kunnen babbelen.
5: Moet in het wiel passen en trap ondersteuning kunnen doen.
6: Moet knetter hard kunnen gaan tot er dingen gaan smeulen.
De hardware
De orginele motor controller in deze motor, bestaat uit twee losse printjes.

Op de power-print zit de aansluiting die het wiel uit gaat.
De 6 mosfets + gate driver.
Een 12V regelaar voor de gate driver.
Een stroom meet ding + weerstanden.

De andere bevat de microcontroller, die voor elke 6 mosfets een PWM signaal produceert, die gaan door een kabeltje heen.

De andere kabel komt de accu spanning op binnen, gaat 5V voor vermoedelijk de stoom meting naar buiten.

Ik heb i.p.v. een enkele driver, 3 losse drivers: IRS2001.
En verder heb ik alles gewoon op één printje geplempt, zodat het makkelijker te testen is. Vervolgens is het zo snel en goedkoop mogelijk bij een chinees besteld:



Een weekje later was PCBtje binnen, en zat het in elkaar:



Om het testen makkelijk te maken, heb ik de hall sensoren (5 draadjes) plus de 3 fase draden naar buiten gehaald, zodat de motor verder dicht kan blijven, ook als ik de inbouw versie ga testen. Hiervoor heb ik een los wiel, uiteraard defect, van marktplaats getrokken. Een accu boor zonder accu uit het afval gehaald, de accu inhoud uit de de banaan aan de boor geknoopt, alles met als doel mij het gevoel te geven dat de fiets zich zelf kan kannibaliseren:

Moehahaha!


Met als resultaat:



Vervolgens is wat programmeer werk en uitzoeken welk draad in nou waar aan vast gemaakt heb, maar na een tijdje deed het in ieder geval wat:

https://www.youtube.com/watch?v=_d-LPEhaNIY

En in het volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=T1ocqZR6tVY heb ik de hall sensoren aangesloten, en kan de snelheid vooruit/achteruit via een console venstertje ingesteld worden.

Als mensen het interessant vinden om het schema en de code in detail besproken te hebben, laat maar weten... dan doe ik dat.

Er komen de volgende keer(en) zowiezo wat horror pics van hoe de eerste test sessie is afgelopen, hoe de nieuwe testopstelling er uit ziet, en waar dit alles uiteindelijk heen gaat.