Slimme Batterijen

Door Infant op zaterdag 25 mei 2013 12:25 - Reacties (18)
Categorieën: Gemod / Gefix, Notebook: Accu's bouwen!, Views: 10.945

Volgorde:
Domme Batterijen
Domme Batterijen - Accupologie
Domme Batterijen - Verkeer(de)informatie
Domme Batterijen - Spoof
Slimme Batterijen

In de vorige posts heb ik een poging gedaan uit te leggen wat allemaal gebeurt in de accu van een notebook. Het enige wat jouw als gebruiker in de weg staat om gewoon een setje AA batterijen in je laptop te steken is een klein stukje (ongedocumenteerde) hardware en software.

Als je dit zou hebben, heb je in principe alle vrijheid om je notebook naar hartenlust op elke willekeurige accu of stroombron aan te sluiten, zolang het voldoende vermogen kan leveren.

Mijn doel was nu als eerst om gewoon de interne accu na te bouwen.

Het moment dat ik begon, stopte mijn Chinese namaak accu spontaan met werken. Hij zag de bui al hangen. Des te meer reden om aan het werk te gaan.

Eigenlijk elke notebook accu bestaat uit de volgende onderdelen:

- Een willekeurig aantal cellen.
- Een stuk plastic.
- Een connector.
- Een stuk elektronica.
Cellen
De cellen in mijn notebook zijn een standaard maat, die vooral in kleinere notebooks wel eens gebruikt wordt. Maar, als notebook fabrikant kun je zelf bedenken wat je in je notebook propt, en welke standaarden je gaat negeren.

Interessant genoeg gebruiken ze allemaal TI chipjes. Allemaal. Kennelijk gaat daar nog wel eens wat fout mee. Van het hele scala aan problemen wat ik heb waargenomen, is de interessantste waar het chipje zegt:

"Ik heb geen zin meer."

Voor de onwetende en spaarzame gebruiker betekent dit:
- Nieuwe accu kopen bij een Chinees voor zo min mogelijk.
Voor een bedrijf betekent dit:
- Nieuwe accu kopen... bij een bedrijf, het liefst in het land waar we nu zitten.
Voor de monteur van HP betekent dit:
- "Voor 150 Euro heeft u een nieuwe."

Voor mij betekent dit: Gratis accu's.

Zo heb ik bijvoorbeeld:
Van alles en nogwat.Uit een dell D430.
Van links naar rechts: 73Wh cellen uit een Macbook Pro, 44Wh uit een Dell D630 DVD-bay, 55Wh Hoofdaccu uit een HP 6550b. En, dezelfde cellen als mijne: Een accu uit een Dell D430.

Al dit spul lag bij het elektronisch afval (Niet het klein chemisch afval.... waar het hoort.) en is eigenlijk nog prima in orde, als je de elektronica weg sloopt.

Wat ik nu nodig heb, is een behuizing.
Behuizing
Sinds ik nog 0 ervaring had met dingen 3D printen, leek dit me een nuttig experiment.

Om te beginnen heb ik het hele zaakje in Solidworks gezet, zodat de behuizing los besteld kan worden bij Shapeways.

Zij kunnen vrij nauwkeurig en ook redelijk goedkoop de meest gekke vormen voor je maken.
Aangezien je per hoeveelheid gebruikt materiaal betaalt, heb ik de wanden vrij dun gehouden. 1mm in dit geval. En terwijl ik toch bezig was, heb ik de kleine plastic inkepingen die de accu op zijn plek houden er ook maar in getekend, gewoon.. omdat het kan.


Solidworks render van een 2730p Tablet accu.
Plastic houder met cellen, connector en printje.


Eigenlijk was het lastigste om uit te vinden welke connector HP gebruikt voor zijn accu's. De notebooks uit deze serie gebruiken allemaal dezelfde aansluiting, maar nergens stond een partnummertje waar ik iets aan had.
Bij toeval kwam ik deze tegen. De zwarte connector is een TE Connectivity stekker, nummer 5787253-1. En die zijn zo aardig om naast een datasheet, een 3D model ter download aan te bieden. Is dat niet geweldig?

Helaas voor mij, zijn die vrij prijzig als je er maar 1 of 2 wilt, een eurotje of vier per stuk, dus mijn exemplaren worden uit defecte accu's gesloopt.

Verder heb ik de case getekend aan de hand van meten met een schuifmaat.

Terwijl dat zaakje naar de fabriek in Eindhoven gaat, was het tijd om het printje zo miniem mogelijk te krijgen.
Electronica
De elektronica had ik al werkend, alleen nog niet op een formaat dat het in deze accu ging passen.

De accu is maar iets van 12 mm dik, en er is weinig lucht aanwezig voor mij om iets in te proppen.

Het printplaat ontwerp was 50 x 50mm en had een hele andere functie, en is nu gereduceerd tot 10 x 50mm:

Gewoon heet wassen...
Van links dus, naar rechts.

Wat heeft het nu nog nodig?

Code, met een paar (hierbij gedocumenteerde) fratsen.

Het is super interessant wat zo'n accu allemaal doet. Ik ken zo ondertussen het 60+ pagina's tellende datasheet uit mijn hoofd. En er zijn nog veel meer varianten, die allemaal ongeveer hetzelfde werken.

Ik ga proberen uit te leggen, wat het probleem van een originele accu is, en hoe ik dat op los:

Stel, de HP accu is de tel kwijt. Hij weet niet meer hoeveel energie er in zit, en roept maar wat. Hij is bijvoorbeeld van mening, dat er nog maar 2000 mAh in kan, terwijl er in werkelijkheid nog 3700 mAh in kan.

Mijn accu kan dit ook, want ik schrijf de code.
Ik zet in de code dat hij moet aangeven dat er 2000 mAh in kan. Ik weet zelf ook niet wat deze cellen kunnen, dus ik moet wel een gokje doen.

Vervolgens laat ik m'n notebook bitcoins minen... (wat energie gebruikt) en op een gegeven moment ben ik 2000 mAh verder.

In het geval van de HP accu, zou deze tegen mijn notebook, en dus Windows, zeggen:

"Jow gast, ik ben leeg."

Windows en elk ander OS, gaat in al zijn wijsheid netjes uit, of in slaapstand.
Dit kun je omzeilen. In Windows 7 moet je daarvoor een klein beetje rommelen. Prima.

Maar stel dat je deze half lege accu in je notebook stopt, terwijl hij uit staat.... wie maakt er nu uit of de notebook aan gaat?

Niet het OS, want die draait niet.

Het IC in het moederbord, wat met de accu praat, krijgt van de accu te horen dat hij leeg is.
En van een lege accu, kun je niet opstarten... dus, de notebook mag niet aan.

Voila. Dit is het probleem.

Wat deze nep accu nu doet, is gewoon nooit zeggen dat hij leeg is.
Als hij denkt dat hij leeg is, zegt hij tegen de notebook dat er nog een klein beetje prik in zit. In plaats van 100-0%, gaat deze van 100-10%.

Ik kan nu nog steeds zonder hacks Windows netjes laten afsluiten, door te zeggen: "Als de accu minder dan 11% is, afsluiten." Maar ik kan nu ook altijd de notebook aan zetten, zelfs als mijn accu in de war is. Want de accu zegt dat er nog 10% in zit. Meer dan voldoende om van op te starten.

Ik kan er ook voor kiezen om gewoon tot het bittere einde door te gaan, en dat betekent in dit geval dat ik nog 1700 mAh eruit kan zuigen... voordat de cellen echt leeg zijn.

En dan valt de notebook zonder enige waarschuwing uit.

Voor de code in mijn accu is dit de cue om het tellertje op 0 te zetten. Voor de originele HP accu, betekent dit een van de volgende dingen (meerdere opties mogelijk):

- Niks.
- Een kleine correctie in de capaciteit.
- Total mayhem.
Meanwhile...
Door de magie van editing, is het weken later ... en is de shit gearriveerd:

Lege behuizing.Groot, kleiner, kleinst.
Links: het bakje. Rechts: het kleine printje onderin.

Het printje geloofde ik wel, daar heb ik er ondertussen al genoeg van ontvangen zonder problemen. De behuizing was nieuw voor mij. Het verbaasde me dat zelf alle hoekjes en uitstulpingen die de accu op zijn plek moeten houden, allemaal aanwezig waren... en na een klein beetje tweaken met de soldeerbout... ook passen!

Na het op solderen van alle onderdelen, ziet het printje er zo uit:

Er zit ook nog wat grut aan de achterkant.
Om een gevoel te geven voor de afmeting, ligt er een AA batterij naast.


Nu was het de cellen netjes los peuteren uit in dit geval een Toshiba accu (Ja... geen enkel merk blijft gespaard.), en in de case leggen. (Niet proppen, ruimte zat!)

Ze voelen al werk aankomen...


De hele bende aan elkaar knopen, kleine beetje tape toe voegen...

Tadaa!


En na wat testen, kan hij waar hij hoort:

In zijn holletje.


Om hem dicht te maken, kan er een stukje plastic op geplakt worden, dat stelt niet zo veel voor. De accu is nu ook weer te verwijderen, net als de originele.
Ik kan hem met een andere lader opladen, en de cellen balanceren mochten ze uit balans raken.
En nu?
Nu is het wellicht interessant om een kosten plaatje te zien, voor dit exemplaar. (in oplages van 1 dus):

- Printjes: 15 Euro voor 10 stuks, inc. Verzending.
- Elektronica: 13 Euro. (ex connector).
- Case: 35 Euro inc. Verzending.
- Cellen: 0 Euro, maar als je ze zou moeten kopen, c.a. 5 Euro per stuk = 30 Euro-ish.
- Gruwelijk veel tijd (ook inc. Verzending).

Het voordeel komt natuurlijk als deze cellen versleten zijn... want dan hoef ik er alleen nieuwe in te doen (die dan ongetwijfeld ook nog bij het afval liggen) en verder helemaal niks. Dat is dus 0 Euro tot in het einde der tijd.
Het nieuwe model van deze notebook, is de 2760p. En die gebruikt precies dezelfde accu.

Ik ben nu een ding aan het bouwen, die onder de notebook kan en hem onder een hoek plaatst. Dat typt fijner, en zorgt voor iets betere koeling.
Wat hier in komt, zijn houdertjes voor 18650 cellen.

Die kun je er dan gewoon in klikken zoals je AA batterijen in ELK ANDER APPARAAT IN HET UNIVERSUM zou klikken. Als die leeg zijn, switch de notebook automatisch naar de interne accu In de tussentijd kun je nieuwe 18650's erin prikken... (of niet) en dan switcht hij daar weer naar terug, en verteld hij het OS een educated guess van de capaciteit, met de 10% als ondergrens.. zodat de notebook pas de interne accu aanbreekt als het echt nodig is.

Ik snap werkelijk niet, anders dan dat alle fabrikanten geldwolven zijn, waarom niemand dit ooit heeft gemaakt... ik wil gewoon losse cellen in mijn notebook kunnen proppen, terwijl hij aan staat. Ben ik de enige die daar last van heeft?

Dooie Fiets - Vervolg

Door Infant op zondag 7 april 2013 17:12 - Reacties (25)
Categorie: Gemod / Gefix, Views: 48.068

Voor de mensen die, net zoals ik, nog nooit een eclectische fiets gezien hebben, en wel eens benieuwd zijn hoe zo'n ding werkt, is deze ellenlange post wellicht interessant.

Dit is een vervolg op het intro van een paar dagen terug, en het volgende deel staat hier: Banana?

Klik!
Overzicht van de elektronica in een elektrische fiets.


Als je op het plaatje klikt, zie je een fiets die ongeveer gelijk is aan wat ik gescoord heb. (Mijne heeft geen versnellingen... bijvoorbeeld.)

In het eerste plaatje staan drie groene vlakken. Bij mijn fiets bevind de motor zich achterin, de accu zit in het frame weg gewerkt, en op het stuur zit een klein display met twee knopjes en wat tellertjes. Er zijn ook fietsen met bijv. de motor voorin (geel) en de accu op het bagage rek. Er zijn zoveel fietsen, dat elke willekeurige combinatie denkbaar is.

Nou is deze fiets stuk, maar de vrij korte handleiding geeft duidelijk aan wat het zou moeten doen.

De gedachte achter deze fiets is dat als je begint met trappen, de motor mee 'trapt'. En dat maakt fietsen tegen de wind in, of een heuvel op, een stuk makkelijker.

Deze heeft die standen, Eco, Normaal en Power. En die hebben eigenlijk alleen betrekking op hoe hard de motor dus mee trapt. Hoe meer je zelf doet, hoe langer de accu mee gaat.

De fiets heeft ook twee trommel remmen, voor en achter. Met van die knijpertjes aan het stuur. En uiteraard twee lampen. Eigenlijk dus ook zonder elektronica, een prima fiets.
Waarom doet ie ut niet?
Als je wat rond leest, kom je er achter dat exact dezelfde elektronica in andere merken, o.a. Sparta, Koga Miyata, en Hercules, zit.
Als deze fietsen uiteindelijk stuk gaan, is de klachtomschrijving op fora meestal hetzelfde. Hij deed ineens niks meer.

Er zijn een paar mensen die na het kopen van een nieuwe accu, hun oude hebben open gemaakt. Bijna allemaal vertellen ze dat er corrosie op het printje in de accu zat. Meestal was er met de cellen zelf niks mis.

Dus, ik kocht deze fiets met de verwachting dat er een printje in de accu zou zitten die overleden is, en dat de cellen nog wel in orde waren.

Nou, openmaken die handel! Na wat gepeuter (wat vrij eenvoudig gaat), heb je een gigantische banaan-vormige accu in je handen, met wat stekkertjes er aan:

Grote zwarte banaan!
Een stock foto...


De hierop volgende chirurgische-operatie duurde wat langer, want de randjes zaten goed aan elkaar geplakt. Maar uiteindelijk wil het:

Foto van de accu cellen.
Accu na het open maken... en nog wat andere zooi.


En jawel, in deze accu zit exact hetzelfde PCBtje als ik verwachtte. En deze had duidelijk een klein beetje teveel vocht gezien:

Gatsie!


Er zat helaas geen lader bij, maar dat geeft niet. Ik heb namelijk nog een stapeltje 1000VA UPSsen zonder accu's liggen. Normaal gaan daar 2 loodaccu's in, maar hier zijn ze ook zeer content mee:

NiMh accu en een 200W lamp
De UPS vind alles best. Hij snapt toch niet dat het eigenlijk een fiets-accu is.


Helemaal aan het einde van deze post, staan foto's van de voor en achterkant van dit PCBtje, en een lijstje van de IC's die ik na wat moeitje heb kunnen aflezen.

Vanuit dit printje gaan 3 dikke dropveters naar de motor toe. En die zijn aardig logisch kleur gecodeerd, en gelabeld:
  • BOW-PWR - Rood
  • BOW-GND - Zwart
  • DAT - Geel
Zwart hangt uiteraard direct aan de min van de accu. Geel gaat richting de motor, en tevens naar het schermpje op het stuur. Rood kan d.m.v. van een relais geschakeld worden.

Of dit relais aangaat, besluit waarschijnlijk het printje zelf. Er zit ook een stroom-meet weerstand op. Dus dit printje zal kijken of de stroom en spanning die de accu levert, binnen acceptabele niveaus ligt. Als dat niet zo is, krijgt de motor geen prik.

Maar... Als de motor alleen aan of uit gezet kan worden.... hoe kunnen er dan 3 snelheid standen zijn?

Wat gesuggereerd wordt, is dat geel een 1-wire bus is, die naar de motor en naar het display gaat. Zo kan het display eigenlijk alleen als input fungeren om tegen de motor te zeggen hoe hard je wilt, en kan het accu printje tegen het display vertellen hoe vol de accu nog zit.

Dus, er zit duidelijk iets in de motor, wat de snelheid kan regelen.
De motor
Omdat dit geen cursus fietsen maken is, heb ik daar ook niet echt plaatjes van geschoten. Dus, vertrouw me als ik zeg, dat het achterwiel er vrij gemakkelijk af gaat.

De motor heeft aan weerszijde een aantal kruiskop schroeven zitten. Aan de ene kant verdwijnt het eerder beschreven 3-aderige draad langs de as de motor in, en aan de andere kant zit alleen een aluminium deksel met daarin dus een aantal schroeven.

Dat zag er eenvoudig uit om los te maken, dus daar begon ik. Je moet met redelijk wat kracht de deksel los peuteren. Hij klemt namelijk om een lager heen, maar uiteindelijk zie je dan dit:


Oeh... een PCBtje!Oeh, nog een PCBtje!


Nu wordt het een beetje duidelijk wat er in zit. Het PCB aan deze kant is bevolkt met een MC68HC908MR32 microcontroller, en er verdwijnen drie draadjes de motor in gelabeld HALL1 tm 3.
En het tweede google resultaat is een pdfje over een Control Board.

En de introductie daarvan leest:
Motorola’s embedded motion control series MR32 motor control board is
designed to provide control signals for 3-phase ac induction, 3-phase brushless
dc (BLDC), and 3-phase switched reluctance (SR) motors.
Nou, dat lijkt me duidelijk. In het Nederlands is deze motor dus een 3-fase borstelloze DC motor.

Ik zou graag een linkje naar een wiki artikel plaatsen.... maar eigenlijk wordt je daar niet echt veel wijzer van.
Het is dus niet dit.
Deze vier regeltjes heb je ook niet zo veel aan.

Het is er zelfs zo sneu mee gesteld, dat ik moet concluderen dat het Duitse wiki artikel het beste is. (Er staat zelfs een plaatje van een fiets bij.)

Om meer duidelijkheid te creëren, gaan we verder met open slopen.

Omdat er flinke magneten in zitten, moet er aardig wat kracht uitgeoefend worden om het misbaksel ervan te overtuigen dat hij uit elkaar moet. Maar uiteindelijk....


Ploep!
Donut.


Wat je dan over hebt, is het wiel, met een ring van magneten aan de binnenkant.

Wiel met magneten.
Enigszins aangevroten magneten.


Het zit er naar uit dat die begonnen zijn zichzelf op te eten. De coating van de magneten is op sommige gaan los gelaten. Die (metalen)coating is gedurende gebruik tot stof vermaalt, en dat zit nu overal tussen.

De andere kant zit er dus ook uit alsof het net een week op een kurkdroog (metal)festival heeft mee gemaakt:

Bah!
"Dat lijkt wel een desert, Storm."


Ik kan het nu toch niet laten om te zeggen: What the fuck.

Geen 1 van de drie PCB's die ik ben tegen gekomen had enige vorm van water afstotende coating. Hoe moeilijk was dat nou geweest? De motor heeft ook geen enkele vorm van vocht wering. Een o-ringnetje had voor die 2000 ballen toch wel gekund?

En verder is het idee van een borstel loze motor, dat er geen borstels zijn om koolstof-stof door je motor heen te blazen. Maar dat is nu vervangen door (waarschijnlijk) nikkel-coating-stof?

Ik hoop dat bij aanschaf van zo'n fiets, aanbevolen wordt niet in de regen te gaan fietsen.

Anyhow. Op het laatste PCBtje komt de aap uit de mouw, want hier zit het volgende IC'tje op: een Intersil HIP4086AB.

En dat is, volgens de datasheet, een 80V, 500mA, 3-Phase MOSFET Driver. En de typical application ziet er zo uit:

HIP4086 typical application


En dat is dus ook hoe die hier toegepast is. De 6 mosfets zijn IRF3205. Voor de rest zit er aan de onderkant een berg diodes, en nog wat los grut. Een 12V regelaar om VDD te maken. En dat was het.

Al het koperdraad wat je ziet, zit aangesloten in een zogenaamde Y, of ster configuratie.. Door de mosfets op een handige manier aan te zetten, kan de stroom beide kanten kanten op door de drie windingen lopen.

Als je dus wilt dat de motor gaat draaien, duwt één winding de magneet van zich af, terwijl de tweede hem aantrekt. De derde duwt hem weer af. Dit proces wisselt zich steeds af, en de stroom door de spoelen zou er dan met een beetje fantasie ongeveer zo uit moeten gaan zien:


Net als bij een 3-fase AC motor.


Als ik zou naar alle componenten kijk, is er niet echt een reden dat dit ding persé 24V nodig heeft. De driver vind alles tot 80V prima. De mosfets gaan stuk boven de 55V, en de condensator vind alles boven 50V niet leuk meer.

Eigenlijk kun je dus, net als bij laptops, een redelijk uiteenlopende spanning aanbieden. Ik zou hier zeggen dat alles tussen ongeveer 15V en 40V prima gaat werken.

Stel dus dat de accu echt versleten zou zijn. Een goedkope (maar niet passende) oplossing zou dan bijv. 3 stuks 7Ah loodaccutjes (c.a. 50 Euro inc. verzending) kunnen zijn. Je hebt dan ongeveer dezelfde capacitiet, c.a. 250Wh. En dus weer dezelfde actieradius. (De accu die erin zit is 24V, 10Ah. Dus 240Wh).
Wat kan het in theorie?
Nu het duidelijk is wat er in huis gehaald is, kun je gaan fantaseren wat het allemaal kan. De motor is vrij efficiënt, kan kortstondig een stuk meer vermogen dan 250W leveren. (Denk aan 500-1000W).
De motor kan voouit/achteruit, hij kan zeer efficient als dynamo dienen. Je zou dus als je wilt volledig electrisch kunnen remmen, en een vrij groot gedeelte van die energie kan hoppa, terug de accu in. Dat zou betekenen dat je nooit de mechanische remmen hoeft te vervangen.

Je kan hem als hometrainer gebruiken om 200-300W het stopcontact terug in te persen. (daar heb je eigenlijk alleen een extra omvormer voor nodig)

Je zou een snelheid kunnen instellen, bijv. 16.7km/u (of een ander willekeurig getal, you name it.), en dat houd dit ding dan keurig netjes aan. Je kunt hem gebruiken om je notebook mee op te laden als je op fiets vakantie gaat. Heck, als je 3 70Wh notebook accu's hebt, kun je die gewoon om op te rijden.

Dit moet met deze elektronica al te doen zijn.

Ik vind de motor best leuk in elkaar zitten. Er zit een strain-gauge om de as heen. Hiermee kan bepaald worden hoeveel moeite jij aan het doen bent, en dus of er trap ondersteuning moet komen. D.m.v. de 3 hall sensoren kan de snelheid bepaald worden. (En die wordt vervolgens door het gele draadje heen, naar het display gesmeten.)
Deze hall sensoren zijn trouwens nodig om bij stilstand, of heel langzaam rijden, te kunnen zien waar de magneten zich bevinden ten opzichte van de windingen.

Verder zou je bijvoorbeeld een rem hendel kunnen hebben, die bij harder knijpen steeds harder elektrisch remt. Of je kunt in stellen dat je helemaal niet ondersteund wilt worden, maar steeds 10, of 20 of 100W de accu in wilt pompen.

De verlichting kan met een knopje aan/uit, en werkt gewoon van de accu of motor. Dus je hoeft ook nooit met een losse dynamo te kloten.
Waarom doet het dat niet dan?
Twee redenen: Wij hebben in Nederland een wet. Omdat fietsen levens gevaarlijk is, mag je zonder rijbewijs, helm, verzekering en kenteken alleen op een electrische fiets rijden als die:
  • Maximaal 250W kan leveren.
  • Alleen hulp bied. Dus als jij stopt met trappen, moet de fiets stoppen met helpen.
  • Maximaal 25 km/h kan.
Dat laatste kan ik mee leven, dat eerste lijkt me ook prima, maar de tweede regel is een beetje jammer.

De rest die ik zomaar oplepelde, doet het niet omdat ze geen zin hadden om dat te maken.... denk ik.... Het achterlampje moet bijvoorbeeld een los batterijtje in.... WHY!!!!

Accel group, het overkoepelende holding waar Batavus en andere merken onder valt, heeft kennelijk een hele berg triviale patenten liggen. De communicatie in deze fiets, tussen motor, accu en display... is dan ook goed dicht getimmerd. Niemand mag er aan zitten of iets aan veranderen. Dus elk wissewasje moet je voor naar de dealer toe, die het eigenlijk ook allemaal niet zo goed weet.

Er is kennelijk ook besloten om alle productie naar China te outsourcen. Altijd een goede beslissing als het gaat om betrouwbaarheid, milieu-vriendelijkheid, onderhoudsgemak en aanpasbaar-heid.
Conclusie:
Ik ga me niet vervelen deze zomer. Voor nu heb ik hem netjes schoon gemaakt...

Shiny!


... en zonder electronica weer ingepakt. Alle crunshy geluidjes zijn nu weg, en je kunt lichtjes afremmen door 3 draadjes tegen het frame aan te drukken. (Dat is grappig.)

Ik moet zeggen dat hij een stuk lichter, en beter rijd dan mijn vorige fiets.

Ik ga nu verzinnen hoe ik dit kan combineren met het HP accu printje....waar ook nog binnenkort een post over zal verschijnen....
Het archief
Hieronder foto's van de ingewanden van een Batavus Padova Easy. De ronde PCB's komen uit de toprun motor, de hub motor die zich in het achterwiel bevind.


PCB uit de accu Control PCB uit de motor Driver PCB uit de motor
De drie PCBs. Klik voor voor grotere foto's van beide kanten.


De kleine IC's op het accu PCB zijn lastig te lezen, maar er staat op:

Atmega32L
MCP6071 (1 aan elke kant)
LM393N
LM293
En een 5V regelaar.

Dooie Fiets

Door Infant op donderdag 4 april 2013 21:40 - Reacties (15)
Categorie: 4e klas Wiskunde / CBS, Views: 11.301

Weer een enig sinds pakkende, doch niets-zeggende titel.

Het is voorjaar, eind maart. Daarom sneeuwt het gruwelijk hard, waait de wind met -10 graden snot-pegels aan je neus vast, en hebben we het met z'n allen koud. Gruwelijk koud.

Dit, gecombineerd met pure luiheid, zorgt er voor dat ik bovengemiddeld vaak voor korte ritjes in de auto stap, in plaats van op de fiets. Of gewoon ergens heen loop.

Afgelopen week was het zo super-zonnig, dat ik dacht... kom... ik pak de fiets er bij.

Murphy straft meteen want een paar kilometer verder, ploft de acherband uit elkaar.

Dit kan toegevoegd worden aan de lijst met fiets-horrors die ik in mijn tijd heb moeten verduren:

Eigenlijk al mijn fietsen breken door midden op plekken dat je denkt: "Waarom daar?!"

Ik heb drie mountainbikes gehad, (3x dezelfde). De eerste is gejat.

Bij de tweede brak de achteras doormidden... en werd daarna gejat.

Toen kocht ik een stadsfiets. Daar brak de voor-as van doormidden.

Toen kocht ik maar weer dezelfde mountainbike. Daarvan ging het voorwiel steeds meer wiebelen, totdat daar ook de vooras van brak. Hij was niet gejat. Dat dan niet. Ik heb hem gewoon weg gedonderd.

Mijn huidige fiets heb ik uit een struik gehaald.

Ik liep gewoon naar huis (want geen fiets). En werkelijk in the middle of nowhere lag deze fiets in een struik. Dus ik pak hem op. Geen slot, alles werkt.... en fiets blij naar huis verder.

Daarvan is nu de dynamo stuk, de lampen zijn weg, het stuur heeft maar één handvat. Dat komt omdat op een goede dag, ik ineens in mijn linker hand een half stuur met daaraan een bel had. Tijdens een heuvel beklimming liet hij ineens los. Zomaar.

Hij heeft dus nu ook geen bel meer.

En nu is de achterband geëxplodeerd.

Sindsdien hoor ik elke dag bij het Martkplaats afstruinen, een stemmetje in mijn achterhoofd... en die roept: "Fiets, fiets.... fiets......fiets."

Maar mijn hoofd, en dus vingers, zijn ingesteld op het vinden van defecte accu's. Die zoek ik namelijk graag.

Toen, kwam daar voorbij: Fiets met defecte accu. En ineens begonnen er allemaal radartjes en veertjes in mijn hoofd te draaien.

Wat nou als elektrische fiets accu's even brak ontworpen zijn als notebook accu's...? Dat kan toch haast niet?

Spoiler alert: Dat kan wel.

Nou ben ik niet erg bekend met elektrische fietsen, dus ik ben wat gaan lezen. Zo is op CircuitsOnline welgeteld één post, die uitstrekt over 3 jaar. Hierin heeft iemand voor zijn Sparta Ion een accu van 400 Euro gekocht, omdat de oude kapoet was. En tot zijn verbazing waren de cellen in de oude accu nog goed. Helemaal niks mis mee.
Hij trof een printje aan met een Atmega32L er op, en vroeg zich af of dat te vervangen valt.

Nou, dat begint al lekker sappig.

Uiteraard wordt daar verder niet op in gegaan, en gaat het topic een volledige andere kant op. Met 0 resultaat. Jammer.

De fiets die ik op het oog heb is een Batavus Padova. Na wat heftig google werk, blijkt dat Batavus en Sparta Ion eigenlijk dezelfde onderdelen gebruiken.

Na nog wat gegoogle, blijkt dat er over de motor die er in zit, verrassend weinig te vinden is. Probeer maar. Dan vind je een youtube filmpje, met 200 views, het circuits online topic, en kom je erachter dat een of andere Chinees die dingen ooit in elkaar heeft gezet.

Zoeken naar Sparta Ion Batterij levert veel interessanter leesvoer op.

Op het moment dat TROS Radar op de 3e plaats van je zoekresultaten staat, weet je eigenlijk al hoe laat het is. Iedereen heeft problemen met deze fietsen.

Ik heb alle klachten voor u tot één dialoog weten te reduceren:

Gemiddelde klacht omschrijving:
Eigenaar: Hij doet ut niet meer.
Wat heeft u toen gedaan?
Eigenaar: Naar de dealer gebracht.
En toen?
Eigenaar: Die heeft op wat knopjes gedrukt, en rekende 50 Euro.
En toen?
Eigenaar: Ja... een week later deed hij het weer niet.
En toen?
Eigenaar: Ja, toen bleek dat toch de accu stuk was en moest er voor 500 Euro een nieuwe in.

Ik werd hier zo blij van. Niet omdat ik burger-leed zo leuk vind, maar omdat ik een nieuw project aan voel komen.

Nu wil ik wel eens gedetailleerd weten wat er in zo'n fiets zit. Wat voor een motor zit er precies in? Hoe wordt die aangestuurd? Hoe werkt de accu? Waarom is alles stuk? Kan ik het maken?

Het internet heeft geen antwoord op deze vragen. Ik was op zoek naar plaatjes. Grafiekjes. Mensen die zo'n ding helemaal uit elkaar gepeuterd hebben, en elk schroefje op de foto hebben gezet.

Helaas. Niks.

Ik neem het dan nu als nobele taak op mij, om het internet te voorzien van foto's met daarop Sparta Ion/Batavus ingewanden. En bijbehorend cynisch commentaar.

Notebook Energie Verbruik

Door Infant op zaterdag 26 januari 2013 21:52 - Reacties (7)
Categorie: Gemod / Gefix, Views: 4.793

Het leek mij interessant om eens naar wat instellingen op mijn notebook te gaan kijken, en wat voor een effect die op het energie verbruik hebben.

Ik ben sinds kort bezig om een accu voor mijn notebook te maken, met natuurlijk als doel om de door HP geclaimde accu duur van 6.5 uur ook daadwerkelijk te halen.

En nou kan je wel een reusachtige accu in elkaar flansen en onder je notebook bengelen, maar als er ook bespaard kan worden op verbruik, is dat uiteraard ook een stap die genomen moet worden.

Voormijzelf is dit blog een stukje documentatie, gewoon omdat ik alle mooie plotjes anders weg zou smijten en achteraf niet meer weet wat nou bij wat hoorde. Als er iets niet duidelijk is, hoor ik het graag.

Waarschuwing: Het is weer heel lang, en veel. Soms worden dingen met elkaar vermenigvuldigd! Of er worden conclusies getrokken! Ik stel dus voor, dat je eerst een kopje koffie zet.

Ik ga vandaag niks (extra) open maken. Alle besparing wil ik gaan behalen door knopjes in te drukken, en muizen te bewegen, in zeer specifieke volgorde.

Er is op het internet uiteraard wel het een en ander te vinden. Undervolten is het eerste wat de binnen schiet, en is prima in software te doen. Het heeft wel wat haken en ogen, niet elke notebook werkt stabiel bij minder spanning.

De meeste artikelen die ik kon vinden over undervolten op notebooks, lieten zien wat voor een effect dat op de temperatuur heeft. Het doel was daar ook om het ding stiller en koeler te maken, maar ik was meer geïnteresseerd wat voor een impact het op m'n batterij heeft. Een meting die ik vrij weinig kon vinden.
Meting
In principe is energie besparen heel eenvoudig. Je zet gewoon alles uit wat je niet nodig hebt. Als je in je huis energie wilt gaan besparen, is dit ook een makkelijk punt om te beginnen, en zo werkt het in een notebook dus ook.

Nou ben ik hier in het verleden al wat mee bezig geweest, maar toen beschikte ik niet over een mooi stuk hardware wat mijn notebook van prik kon voorzien, en die prik tegelijkertijd kon meten:
Notebook op een (overkill) desktop voeding.
De notebook is nog steeds tevreden, en er volledig van overtuigd dat hij op een joekel van een originele HP accu loopt, met nog 1 jaar fabrieks garantie...

Bij gebrek aan iets beters, gebruik ik dit ding om elke seconde twee belangrijke meet waardes aan de PC door te geven: De spanning en de stroom, samen het door de notebook opgenomen vermogen.

Beide zijn 'gekalibreerd' tegen mijn enige el-cheapo multimeter, een DT9205A. De "meet weerstand" die zichzelf had gemanifesteerd in de vorm van een stukje koper draad uit de vorige post, is nu vervangen door iets wat ook echt een weerstand is.

Om te beginnen, wanneer de notebook in slaap modus staat, zegt de multimeter dat er c.a. 40mA aan stroom loopt, bij een spanning van 12.35 Volt.

En de plotjes die de nep-accu uitspuugt, zeggen ongeveer hetzelfde:
Verbruik in slaapstand
Spanning is in blauw (eenheid op de linker Y-as). Stroom is in rood (eenheid rechter Y-as). De X-as is tijd in seconden. Negatieve waardes voor stroom betekend dat de 'accu' stroom levert.

Nou denk je natuurlijk: "Wat een brakke plotjes. They're all over the place!"

Maar dat valt wel mee:

Het totale meet bereik van dit ding 0 tot 20.000 mV, en -5000 tot 5000mA is. De rode en groene lijn zijn dus erg ingezoomd.

Notebooks gebruiken op geen enkel moment evenveel stroom. Je verwacht dus wat schommelingen, en ik doe metingen daarom ook een paar minuten.

Als we de spanning met de stroom vermenigvuldigen, krijgen we het vermogen. Ook hier betekend een negatief getal dat de nep-accu vermogen aan het leveren is, aan de notebook.
Het vermogen staat links in het groen weergegeven. Als we de schaal op 0 tot 20 Watt zetten, zie je dat het een vrij nette rechte lijn is.

Ik durf dus nu toch wel te zeggen dat mijn notebook in stand-by 0.5 Watt gebruikt.

Nu ga ik eerst een kijken wat het ding gebruikt, in de configuratie zoals ik hem al een tijdje dagelijks gebruik, namelijk:

- Windows 7 Enterprise N x64 SP1
- Scherm op 50% helderheid.
- WLAN knopje uit.
- Windows Power Plan op "Balanced (recommended)"

De eerst volgende meting is dus wat hij verbruikt, als ik hem gewoon uit m'n tas haal, en aan zet.
Besparen...
Nadat hij opgestart is, start ik een meting. Eens kijken wat dit voor een grafiekjes oplevert:
Idle in desktopNotebook idle in desktop.

Hm... leuk, op die gigantische piekjes na.... wat zouden die zijn?

Ik heb zo'n donker vermoeden dat er een applicatie iets staat te doen...

Op het eerste gezicht lijkt het van niet, maar na een tijdje wachten geeft de taskmanager-plot dinges het volgende:

Task manager plaatje
Notebook 'idle' in taskmanager.

Jahoor, er staat af en toe een programma doorheen te ronken. De schuldige is een programma genaamd sqlservr.exe. Wat is het? Heeft iets met een SQLServer te maken? Dat heb ik helemaal niet nodig. Welke randdebiel heeft dat op mijn notebook gezet?

Wat blijkt... die randdebiel was ik zelf...

Ik heb namelijk Visual Studio 2010 op mijn notebook geïnstalleerd, en die komt gratis met dit soort rommel die kennelijk ook draait als je Visual Studio niet gebruikt. Dank u wel Microsoft voor weer een prachtig stuk nutteloze software.

Door alleen die applicatie (en twee gerelateerde services) dood te maken, ziet het zaakje er volgens de meting al een stuk beter uit:
Hetzelfde, maar dan zonder sql
Notebook idle in desktop, minus één tamelijk lompe applicatie.

Wauw! Nu al een halve watt besparing en de uitschieters van soms wel 8 extra Watt ook weg. WINST!
Zonder (voor mijn beleving dan) iets van functionaliteit in te leveren!

Dat was eenvoudig.

Zo zijn er natuurlijk nog een aantal eenvoudige, vrij vanzelf-sprekende dingen die ik (en jij) kan doen:
  • Alle applicaties die je niet nodig hebt uit zetten.
  • Animaties, thema's en dat soort ongein uitzetten. Deze belasten de videokaart, een Intel4500HD in mijn geval.
  • De powersave modus in de grafische instellingen activeren.
  • Het Windows Power schema van balanced naar "power saver" zetten.
Het komt er samenvattend op neer: Zet elke knopje, slidertje of bolletje wat je kunt vinden op uit en/of op standje laag.

Om uit te vinden welke processen nou nog meer lompe hoeveelheden energie aan het opslurpen zijn, ga ik de CPU langzamer maken. Het grafiekje wat de taskmanager uitspuugt is namelijk de CPU belasting in procent van het op dat moment totale beschikbare reken vermogen.

Watte? Zeggis noggenkeer?

De CPU in deze notebook, een SL9400, past namelijk allerlei foefjes toe om niet de hele tijd op 1.86GHz en vol vermogen te draaien. Als er niks te doen is, draait hij maar op 800 MHz.
Een applicatie die 10% van de CPU-tijd op 800Mhz gebruikt, gebruikt bij 1800 MHz natuurlijk niet ook 10%, maar minder.

Tijdens deze momenten dat er niks te doen is, gaat deze CPU door zogenaamde P-states (Performace States) heen. Dit zijn een aantal instelbare frequenties met bijbehorende spanningen waar de processor in kan lopen.

Dit gaat normaal helemaal vanzelf, en hier hoef je niks aan te doen. Het zelfde proces treed in werking als hij te warm dreigt te worden. Dan schakelt het ding zelf de klok frequentie omlaag, om zo niet boven zijn temperatuur limiet uit te komen.

Niet elke processor kan even veel stapjes maken, en niet elke processor doet het op dezelfde manier.

Bij de hele Core2 generatie gaat het ongeveer hetzelfde, en die ga ik nu aanpassen met een programmaatje, genaamd Throttlestop.
Hiermee kun je handmatig het ding in bepaalde states dwingen.

Zo heb ik hem nu gereduceerd tot iets dat waarschijnlijk slomer is als een doorsnee Pentium III:
Intens trage Core2Duo

Het valt wel mee, je kunt nog paint openen, maar daar houd het ook wel op.

Als een applicatie nu nog iets van reken kracht nodig heeft, kun je dat makkelijker zien... maar, ik heb alles al aardig weg gewerkt.

Interessant genoeg is het verbruik bij 266 MHz en de laagst mogelijk instelbare spanning niet echt minder geworden. Hoe ik ook met de voltages en frequenties aan klooi, hij blijft idle steeds rond de 8 Watt gebruiken. En ik wil grote vermogens veranderingen zien, anders hoeft het van mij niet.

Een ander programma wat ongeveer hetzelfde kan, is RMClock. De gedachte van dit programma is dat hij (het programma) steeds je CPU frequentie en spanning aanpast, in plaats van dat de CPU dit zelf doet, met het idee dat dat dan beter is.

Voor overclocken is het vast enorm handig en nuttig, maar omdat het programma kennelijk nogal wat rekenkracht vereist, heeft het een averechts effect op dingen zuiniger maken. Voor mijn beleving is het veranderen van frequenties ook niet zo soepel met dit programma (hoe ik de staptijd ook aanpas), waardoor alles wat meer schokkerig aan voelt.

Als je dit programma op "power-on-demand" de processor laat switchen tussen het meest trage, en het meest snelle, ziet het idle verbruik er zo uit:
Idle power verbruik met RMClock

Ook als ik het niet laat switchen, maar gewoon op "doe niks, en wees traag" zet, is RMClock kennelijk zo enorm reken intensief, dat er hoe dan ook meer verbruikt gaat worden.

Als ik hem namelijk vast op 1.86GHz zet, gebruikt hij ook 8 Watt idle, zonder die 1.2 Watt grote piekjes.

RMClock mocht niet baten.

Met minder, of zelfs geen extra software, kunnen we toch nog wat extra winst gaan behalen.:

Als ik het "Power Saver" plan van Windows selecteer, veranderd er visueel gezien een belangrijk ding, namelijk, Windows Aero wordt uitgeschakeld.
Dit power plan zet alle hardware waarvan Windows weet hoe het werkt in een low-power mode. Ik zeg dit, omdat als de hardware geen fatsoenlijke driver heeft, Windows er ook niet tegen kan praten om het te vertellen: "Joh, doe eens uit gaan!"

En zo is hier het resultaat van één "power-saver" radio-bolletje indrukken:
Windows "Power saver" plan

Hm, dit is toch wel weer een aardige besparing, en verder:

Als ik bij het Intel Graphic properties-ding (de tool die bij deze grafische chip zit) alles op "save", "battery" en "gebruik zo min mogelijk" zet, begint de Windows omgeving grafisch gezien nog wel wat meer af te takelen, maar het helpt toch weer een beetje:
Graphics op standje -1
Het uitschietertje is een proces-je die zoiets heeft van: "Aah, ik wil ook!", maar voor de rest zitten we nu op ongeveer 6.2 Watt. Toen ik begon was dat zo rond de 8.5.

Wat hebben we verder nog? Het scherm?

Het verschil in dit scherm tussen 100% licht(wat binnen veel te fel is), en 0% licht (wat onleesbaar is) is maar iets van 1 Watt in dit model. Het is een vrij klein paneel, met LED verlichting. Deze stond in alle voor gaande metingen in continu aan, en op 50% helderheid, en pas ik zo doende niet meer aan.

Nu heb ik iets waarmee HP aan de geclaimde batterij tijd van 6.5 Uur komt!

De standaard accu is namelijk 44 Wh. En 44Wh /6.2 Watt is ongeveer 7 uur.

Ja!

Maar stel nu dat ik iets wil doen? Bijvoorbeeld een documentje tikken?
Laat ik daar niet een lomp tekst verwerk pakket voor gebruiken zoals Office, maar iets zoals Notepad++.

De volgende meting is wat 5 minuten slap lullen in Notepad++ aan verbruik oplevert:
Tiep-sessie in Notepad++Tikken in Notepad++, nog steeds in het energy-saver plan.

Een gemiddelde van 7.4Watt. Tekst typen kost deze notebook dus 1.2 Watt aan energie, dat vind ik best wel veel.

Dat betekend, dat de schatting van 6.5 Uur van HP bijvoorbeeld gebaseerd kan zijn op op 50% van de tijd niks doen, en 50% van de tijd typen. Is dat representatief voor de zakelijke markt? Ik weet het niet...
Ja... maar halloo! Ik doe wel iets!
Tot nu toe heb ik niet echt spannende dingen gedaan. Programma's uitzetten, op Windows power plans geklikt en alle sliders die je tegenkomt op "low power" zetten. Iedereen had wel kunnen bedenken dat dat besparing oplevert.

Deze processor is vol gepropt met Power Saving features. Als één van de twee cores niks te doen heeft, kan hij op een hogere frequentie dan standaard lopen. Dit noemen ze IDA. Met een BIOS-mod kun je die software matig altijd aan zetten, op beide cores.

Een andere feature is EIST. Die kan ik niet uit zetten. Wat die doet is afhankelijk van de belasting de Multiplier aanpassen en de CPU spanning.

Dit gaat dus allemaal automatisch, wat op zich fijn is.

Zoals ik al eerder zij, is dit voor elke processor anders, en de meeste tools waarmee je iets kan aanpassen, zijn soms processor of zelfs notebook-model specifiek.

De ThrottleStop applicatie werkt op de meeste notebooks met een Mobile Core2Duo, en volgens mij zelfs ook op de Core i processoren.

Nu ik zonder rigoureuze ingrepen het idle-verbruik iets van 2 Watt gereduceerd heb, c.a. 25%, wordt het tijd om naar het maximum verbruik te gaan kijken.

Je kan dit op twee manieren aanpakken:
1: Prestaties verminderen door de CPU een factor x trager te maken. Hij wordt dan minder snel, maar verbruikt ook minder energie.
2: Geen prestatie concessies doen, en alleen de CPU spanning aanpakken. Even snel, met ook minder energie.

De volgende metingen zijn met dezelfde instellingen als het minimum verbruik gedaan, gezien ik de notebook daar toch wel in wil laten.

Dit houd in dat ik in het "power saver" plan zit, scherm altijd aan op 50%.
Manier 1
In dit plan, ga ik de minimum en maximum processor state aanpassen.
Windows 7: Change Advanced power settings
Standaard staat hij zo ingesteld: 5% minimum, 100% maximum.

Dit is dus eigenlijk hetzelfde als RMClock doet, maar dit zit vrij diep in Windows ingebakken, en.... is een stuk eenvoudiger.

Dit heb jij ook, als het goed is. Met CPU-z kun je bekijken wat voor een effect het heeft.

Als je het minimum en maximum aanpast en beide op 100% zet, veranderd de processor snelheid bij mij naar 2.1GHz.

Zet ik het minimum en maximum op 0%, veranderd de snelheid naar 800MHz.

"Leuk Infant echt waar. Maar, wat heb ik daaraan?"

Het boeit in mijn geval niet of ik hem op 800MHz of 2100MHz zet. Het idle verbruik veranderd zo weinig dat ik het in ieder geval niet kan meten.

Als ik hem op de standaard instelling laat (5% min, 100% max) en wPrime1.55 3 keer draai, krijg ik 3 keer een score van 41.5 seconden, en het volgende verbruik:
wPrime 1.55

Laat je het een tijdje draaien, stabiliseert het verbruik op 19.8 Watt. Dat is een toename van c.a. 13.6 Watt.

Okee.

De minimum waarde aanpassen in het power plan heeft geen effect. Ik krijg steeds een score van c.a. 41.5 seconden.

Wat als ik het maximum van 100% naar 50% terug schroef?

Je zou denken, dan duurt alles 2x zo lang.... en verbruikt het de helft.

De score is steeds rond de 96 seconden, en het grafiekje is nu:
wPrime 1.55

Het berekenen heeft 2.3x zo lang geduurd, en het verbruik zit op 11.3 Watt, een toename van 5.1 Watt.

De vorige toename was 13.6 Watt. Als het berekenen 2.3x zo lang duurt, verwacht je dat de toename met een zelfde factor schaalt. 5.9 Watt.

Maar er is nu maar 5.1 Watt verbruikt. Dat is zuiniger! Waarom?!

Hoe hoger de frequentie in een CPU, de te meer spanning heeft hij nodig. 2x zoveel frequentie is in de zelfde prosessor, in theorie, twee keer zo snel.
Helaas moet ook de spanning ietsje toenemen, en als je de Speedstep wiki gezien had, heb je deze formule vast ook al gezien:

P = C*V2*f

Het vermogen, P, wordt 2x zo veel als je f (de frequentie) ook 2x zoveel maakt. Helaas zorgt een vervelend stukje natuurkunde ervoor dat de spanning ook ietsje omhoog moet. En deze zorgt in steeds meer toenemende mate voor extra vermogen.

Het uitgans punt van Intel, en daar hebben ze prima gelijk in, is nu als volgt:

Stel: Je hebt één ding te doen, bijvoorbeeld een berg priem getallen uitrekenen. Als je daarmee klaar bent, mag je naar huis.

Je kunt nu kiezen om er 41.5 seconden over doen. Gedurende die tijd gebruikte het hele systeem 19.2 Watt.

Optie twee is dat je er 96 seconden over kan gaan doen, gedurende welke het gehele systeem 11.3 Watt gebruikt.

En we hadden eerder gezien dat langer er over doen voor de processor efficiënter is, dus je zou zeggen optie 2 is beter.

De hoeveelheid energie die deze twee opties verbruiken, in Joules, rekenen we beide uit met de eenvoudige formule:

J = W*s

96*11.3 = 1085 Joules
41.5 * 19.2 = 797 Joules.

Ofterwijl: De eerste meting is een stuk beter, want dat scheelt gewoon even 300 joules aan energie, ook al was de processor wat minder efficiënt, het hele zaakje hoeft minder lang aan te staan.
In dit geval slurpt de andere rommel, zoals o.a. het scherm en gewoon de hele notebook veel meer energie.

Dit concept heet "rush to idle". En houd dus in, dat werk sneller afronden energie zuiniger is, ook al is het werk uitrekenen zelf ietsje minder efficiënt.

Nu kun je zelf wel bedenken dat hoe groter en lomper de CPU wordt, hoe groter zijn aandeel is aan het totale verbruik. Er is dus ook vast een systeem te verzinnen wat energie-efficiënter is als het op 50% capaciteit werkt, t.o.v. 100%. Als je dit dus te extreem maakt, heeft de rush-to-idle strategie niet echt zo'n zin meer.
Manier 2
Hier moet je zelf wat gaan experimenteren. Met ThrottleStop kan ik de CPU spanning op bijna zijn aller laagst zetten, 0.950 Volt.

Standaard staat hij op 1.075 Volt ingesteld, HWInfo kan een mooi tabelletje laten zien waarin de frequenties met bijbehorende spanningen staan.

De volgende meting begint met WPrime die een 1024M benchmark draait:
Afname bij CPU undervolten
In het begin zie je hetzelfde vermogen opgenomen worden als voorheen, 20 Watt ongeveer.

Vervolgens zet ik met Throttlestop tijdens het draaien van de benchmark, de spanning van 1.075 Volt naar 1.000, en dan naar 0.950 Volt.

Het verbruikt neemt meteen af, en dit kan hij zo stabiel volhouden. Er wordt nu maar 16.5 Watt verbruikt in plaats van de eerder gemeten 19.8 Watt.

Nog steeds kan hij de enkele benchmark in 41.5 seconden uitvoeren. Er duurt niks langer, het is nog even snel. Het verbruikt gewoon minder.
Samenvatting
Vermogen meten is lastig. Het is een ramp om alle programma's goed uit te krijgen onder Windows 7, maar ik heb nu wel een aantal degelijke metingen kunnen doen waar ik iets aan heb.

- Applicaties en services uitzetten helpt om de CPU zo min mogelijk te belasten. (Joh...)
- Het "power-saver" plan helpt aanzienlijk om zoveel mogelijk hardware in low-power modus te zetten.
- Idle maakt de CPU-frequentie en spanning niet super veel uit.
- Onder load maakt het zeer veel uit, ik heb een afname van 15-20% op het totale verbruik gerealiseerd.

Er zijn vast nog 100 andere dingen die ik kan doen, maar deze zijn het eenvoudigst en leveren vrij veel besparing op.

Vooral het under-volten, wat op zich helemaal geen kwaad kan, is alleen met dubieuze 3rd-party software te realiseren. Niemand bied jouw de vrijheid met dit soort idioot simpele aanpassingen, even alles 20% zuiniger te maken....want elke aanpassing valt natuurlijk niet onder de garantie.

Stel nu.... je notebook werkt op een accu. En je wilt deze zo min mogelijk mishandeld hebben.
In plaats van steeds pieken van 20 Watt eruit te knijpen, kun je het zaakje zo instellen dat er maximaal maar de helft, 10 Watt uit je accu gevraagd wordt.

Als ik naar dit soort metingen kijk, heb ik het vermoeden dat vooral op oudere accu's, een "ik gebruik nu de helft" knopje, een forse verlenging kan gaan opleveren.... hm.....